有一些特殊的扑克技巧，一旦掌握，就能让你在赢多赢少之间产生天壤之别。 在这个由十部分组成的扑克新手策略系列中，我们将向你详细展示如何运用这些强大的扑克技巧来赢取更多筹码。 今天我们要聊的是【check-raise（check后加注）】，这是你扑克技能库中最基础却又极具威力的战术之一。通过先check再在对手下注后加注，你可以利用对手的位置优势——当你手握强牌时，引诱更多筹码进入底池；而当你在诈唬时，则能迫使对手弃掉他们的好牌。 【check-raise（check后加注）】是你每局扑克都应该运用的技巧，但理解并掌握其使用方法至关重要，否则它可能会成为你策略中的一个严重漏洞。什么是：扑克中的check-raise指的是当行动轮到你时选择check，在你后面的玩家下注后再进行加注。check-raise是一种设陷阱的策略。 为什么：进行check-raise有两个原因。一是为了价值而check-raise，当你认为自己手牌最好时，通过这种方式让更多筹码进入底池；二是作为诈唬的check-raise，目的是让对手弃掉更好的手牌。 何时用：check-raise是德州扑克中必不可少的策略，适用于全球任何扑克游戏。它在现金桌、锦标赛和单桌锦标赛中同样有效。 何地用：由于必须先check才能进行check-raise，所以这个策略只有在你处于不利位置时才适用。正确的再加注策略 由于这是初级扑克策略系列，像再加注这样的操作必须谨慎使用。 虽然再加注无疑是一项必不可少的操作，每个扑克玩家的技能库中都应有一席之地，但如果随意滥用再加注，只会给你带来麻烦。 进行再加注时，你需要知道的第一件事就是为什么要这么做。扑克是一项需要规划的游戏，而再加注就是一个典型的例子。除非你清楚通过再加注想要达到什么目的，否则你只是在烧钱。 再加注主要有两种使用方式。要么你认为自己手握最好的牌，通过check-raise来获取价值，让更多筹码进入底池；要么你觉得对手的牌更好，此时check-raise就是一种诈唬，目的是让对手弃牌。 check-raise还能平衡你的check范围，也就是说，当你check后有时选择加注，对手就不会在你向他们check时自动认为你手牌很弱。 为价值而进行check-raise 作为新手，你绝大多数的check-raise都应该是为了获取价值。 当你认为自己的牌是最好的，就需要让尽可能多的筹码进入底池。你的手牌越好，就越应该放心地将所有筹码投入风险。为了获取价值而进行加注是诱使对手向底池投入筹码的另一种方式。通过选择让牌并表现出牌力较弱的样子，对手会用更广泛范围的手牌下注，试图利用位置优势用较弱的手牌赢下底池。而通过加注，你要么能迫使对手用较差的手牌跟注从而犯错，要么能引诱听牌或第二强成手牌选择全下。 进行价值加注时需要牢记以下几个关键点： 1. 你必须是首先行动的玩家。 2. 你的对手必须足够激进，在你让牌后会用多种手牌下注。 3. 在多人底池中，用强牌进行价值加注的效果会特别显著。但要记住，加注（check-raising）是一种强大的策略，能迫使对手弃掉即使是中等强度的手牌。所以，如果你拿到了坚果牌，要小心过度玩牌，避免在对手把所有筹码投入底池前就迫使他们弃牌。 作为诈唬或半诈唬的加注 由于加注是如此强大的扑克策略，它成为最有效的诈唬手段之一也就不足为奇了。 通过利用一些常见的德州扑克场景，无论你手持什么牌，都可以用加注策略把其他玩家从底池中赶出去。 加注作为诈唬最常见的场景是在单挑底池中，当你处于不利位置并选择跟注时。即使是大多数扑克新手也知道，在翻前加注后，他们应该在大多数情况下进行持续下注。这时，你可以通过适时的check-raise（check后加注）来扭转局面。 在这种情况下，你可以利用对手对持续下注的认知来为自己创造优势。如果对手在4♥5♥6♠的翻牌面选择持续下注，你可以以诈唬为目的进行check-raise，以此代表你可能在翻前只是平跟的牌，比如击中了三条的口袋对子，或者翻牌后形成了大牌的同花连子。 将check-raise作为半诈唬也是增强你玩听牌方式的好方法。下次你翻牌后拿到同花听牌时，尝试用check-raise代替check-call，这样你就多了一种赢得底池的方式。 实战中的check-raise

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这是系列指南的第二部分，旨在帮助读者从几乎不懂扑克的状态成长为能够在低注虚拟货币游戏中盈利且具备竞争力的玩家。 本部分将介绍如何像“石头型玩家”一样打牌，这是任何崭露头角的扑克玩家的入门阶段。 简介 “石头型玩家”是我个人喜欢使用的六种玩家分类之一。第三章将详细介绍这六种类型。在低注扑克中，无论是在虚拟货币网站/游戏，还是在小额真实货币游戏中，仅仅通过像“石头型玩家”一样打牌，你就有可能实现盈利。这本质上是“先学会走，再学跑”，先扎实掌握游戏的基本原理，然后开始学着观察桌上的其他玩家。 新手玩家首先要掌握的是自己手牌的相对价值。有些手牌在短桌（只有2或3人参与底池时）效果很好，但在多人局中表现较差，而有些手牌则正好相反。有些手牌几乎总是差牌，有些则几乎总是好牌。 “石头型玩家”的目标是只玩那些要么一直是好牌，要么至少“还不错”但有机会变成非常好的牌的手牌。请记住，【最终底池】包含你认为在最后一轮下注中会被加入底池的所有筹码。 5张补牌的情况下：如果你需要投入的筹码不超过最终底池（包括你的跟注以及河牌圈所有的下注和跟注）的1/9，就可以跟注。例如，底池已有3600筹码，有人下注800，此时底池变为4400。你需要用跟注所需的800乘以9（即7200，这是你的跟注值得进行时底池应有的大小）。由于你跟注后底池仅为5200，除非你觉得在河牌圈击中补牌后，通过下注能从其他玩家那里再获得至少2000筹码，否则应该弃牌。6张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/8时，选择跟注 7张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/7时，选择跟注 8张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/6时，选择跟注 9-10张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/5时，选择跟注 11-13张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/4时，选择跟注 14+张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/3时，选择跟注 在翻牌圈做决定时，由于还有两张牌未发出，情况会更复杂，但作为通用指南，你可以将上述分数整体向右移动两位（例如，5张出牌时可跟注1/7底池，以此类推，14+张出牌时可以跟注任何底池大小的下注）。问题的复杂性在于，你花了钱却只能看到一张牌，而且完全不知道下注的玩家接下来可能会怎么做。他可能在虚张声势，或者手牌很弱，会选择在转牌圈让牌，这样你就能免费看到河牌。但也有可能他已经拿到了坚果牌（当前情况下可能有的最好手牌），并决定全下，这种情况下你根本不可能为了抽一张牌而跟注，之前的跟注就会感觉完全是浪费。 如果这感觉太复杂，那就记住这个简单原则：有8-12个出牌时，可以跟注小于底池的下注；有13个以上出牌时，可以跟注任何更大的下注；否则就弃牌。在以下内容中，“三星”“二星”和“一星”手牌特指本章开头我们划分的翻前手牌组合。 “三星”翻后手牌 你的所有三星手牌几乎肯定是翻前最强的（它们确实是前1.6%的顶尖手牌），除非牌面（桌上公共牌的另一种说法）出现对子（两张点数相同的牌，比如8-8-K），否则你的口袋对子（或者翻牌圈有A或K的AK）几乎肯定仍然是最强的。 实际上，即使牌面出现对子，你的手牌也可能仍是最强的，比如在8-8-K的例子中，牌堆里只剩下另外两张8可能被其他玩家拿到，而且他们还得跟注一个加注。唯一需要注意的例外情况是当你遇到高牌时（例如你持有KK或QQ，而翻牌圈出现了A——即比你的口袋对子等级更高的牌），或者你持有AK但未能与翻牌圈的牌形成有效连接。 因此，除非之前已经有人下注，否则你应该始终下注，下注金额约为当前底池大小的一半到三分之二。如果已经有人下注，若你的手牌与翻牌圈形成了有效连接（即你手中的一张牌与桌面上的某张牌点数相同），就将赌注加倍进行加注，否则选择跟注。如果在你之前的下注金额较大，且已有其他人跟注，你就需要开始警惕成对的公共牌（此时可能已有人形成三条）和高牌（有人可能组成比你更大的对子）。 如果有下注和跟注的情况，且存在一张能击败你的牌，那就假设其中一人持有这张牌。如果公共牌对你不利，弃牌并非耻辱——每手牌的输赢本质上都是“运气使然”，有时你需要接受现实并及时止损。比如你手持A-K，公共牌是8-8-K，即便你的手牌很强，但如果下注激烈到暗示有人持有另一张8，那你的赢面可能依然很小。抽牌概率低指的是“补牌”数量少（详见计算补牌部分），补牌即牌堆中能让你的手牌成为最佳手牌的剩余牌。在这种情况下，你可能面对的是“三条”（三张相同的牌），而你只有2张补牌。面对三条时，一张A并无用处，因为两对不足以取胜，所以牌堆中剩余的两张K是唯一能显著提升你手牌的单张牌。 这种情况在转牌和河牌阶段基本会持续。除非有充分理由怀疑有人已经拿到更好的手牌（例如你手持A-K，公共牌是5-8-K，而当公共牌再出现一张8后，有人在 betting 时表现得非常兴奋），否则你可以继续下注直到摊牌或所有玩家都弃牌。这是你需要将所有筹码投入的情况，如果你认为自己的手牌是最好的，那么迫使其他玩家向底池投入筹码就非常重要。 以下是一个简单的“交通灯系统”，帮助你判断翻牌的质量： 绿灯：“翻牌成暗三”（翻牌后立即形成三条）或更强的牌型，如带A-K同花的两对，或带A-K同花的同花牌。这类手牌极少会输，所以要积极下注。 黄灯：牌面有同花听牌而你没有对应花色（例如你拿着梅花A和黑桃A，翻牌却出现三张方块）。超对：你的口袋对子比翻牌的三张牌都大。你很可能是目前最好的手牌，但只需跟注，并准备在局势变得紧张时弃牌离场。橙色信号灯：你正面临一张高牌，对手可能持有KK/QQ，或者你用AK没能击中翻牌。这种情况下，你可能是领先的，但也可能不是。如果有其他两名玩家愿意通过下注或跟注来投入筹码，你可能已经处于落后了。计算你的补牌数！少于8张？弃牌。 “两星”翻后手牌 这类手牌更依赖于再击中一张牌，并且需要谨慎操作。你的手牌范围会更广，而且你组成的许多手牌后续会比较弱。其规则与三星手牌非常相似，不同之处在于你的口袋对子遇到高牌的可能性要高得多，并且如果没能击中翻牌，你最终需要依赖补牌来组成更大的手牌。你确实会拿到一些面对多个对手时具有有趣【胜率】（在所有公共牌发完后最终成为最佳手牌的概率）的牌，但你往往需要依赖特定牌的出现才能获胜。 如果你拿着A-J，翻牌出现一张J，只要没有Q或K出现，你的处境就非常好。有点出人意料的是，如果你翻到的是A而不是J，就需要更加小心：如果有大量下注，你可能已经被更强的A牌击败了，更不用说像两对这样的牌了。 绿灯信号：翻牌形成暗三，或者牌面有一张与你手牌配对的牌。要么他拿到大牌并尽可能多地赢取筹码，要么就弃牌耐心等待下一局。扑克始终需要耐心，所以最好尽早学会这一点。 起手牌 以下是一份简单易懂的起手牌列表（说明：A=A，K=K，Q=Q，J=J，T=10，数字含义自明，“s”表示两张牌同花，“o”表示两张牌不同花）： （三星手牌）翻牌前加注，若面临他人加注则再加注：A-A、K-K、Q-Q、A-Ks （二星手牌）翻牌前加注，若他人已加注则跟注：A-Ko、A-Qs、K-Qs、A-Qo、A-Js、A-Ts、J-J、T-T——如果看起来至少有3名其他玩家会参与本局，那么包括“口袋对子”（两张牌点数相同）直到5-5。你的【踢脚牌】（如果你和其他人有相同的牌且与公共牌组成对子，你的另一张牌会作为与他们另一张牌对决的决胜牌，所以越大越好）通常都不错，除了顺子、同花及更强的牌型外，很难被其他牌型击败。翻牌圈拿到两对通常也相差不远，如果你用【双高价值牌】入局，这两张牌都会是高价值牌。 黄色信号：同花公共牌面时，你拿到顶对但没有同花牌。如果在你之前没有人下注，通常可以带头下注，但如果有人跟注或在你行动前有人下注，就尽量以最低成本入局。你可能已经落后了，此时你需要以低成本进入摊牌阶段。你能击败大多数手牌，但面对少数手牌时，你已经处于【抽死】（0张补牌）的状态。 在翻牌圈拿到【超对】（你的口袋对子比翻牌的三张牌都大）会稍强一些，而且具有一定的【隐蔽性】（其他玩家很难想到你会有这样的手牌），但仍需保持类似的谨慎。如果一名玩家下注后另一名玩家加注，对方很可能是两对、翻牌圈成【暗三】或翻牌圈成同花。 【黄灯】：第二对或口袋对子面对至少一张【高牌】。在这两种情况下，任何激烈的下注通常都意味着你已经落后。除非你至少有8张补牌能组成顺子或更强的牌，否则在有人跟注时下注就弃牌，并且只跟注小额下注。如果下注者在转牌圈继续下注，而你的手牌没有改善，就弃牌。红灯信号：其他情况。仅在持有顺子或同花听牌时跟注，对于底池大小的下注或更小注额，需至少有8张补牌；对于更大注额，则需要13张及以上补牌。 “一星”手牌（翻牌后） 此范围内的任何口袋对子，除非在翻牌圈击中牌面，否则都应弃牌。即使是翻牌圈形成的小三条也非常强，但如果牌面上没有3，你的3-3在大多数情况下都毫无用处。其他手牌主要依赖大牌的 equity——你的J-T同花（J-Ts）可能需要同花或顺子才能足够强，以应对任何较大的下注，除非幸运地形成两对。养成计算补牌数量的习惯。再次强调，面对底池大小的下注，有8张及以上补牌时可以跟注；面对更大注额，需要13张及以上补牌才能跟注。在此范围内，你唯一应该下注的情况是你击中了顶对，并且你不想加注其他人的下注。总结 尽管我在第一份指南中有所提及，但采用“石头型”打法几乎不需要“智取”或“算计”对手。关键在于学会不必打每一手发到的牌，从只玩高质量手牌开始，养成只有在有较大胜算赢下底池时才投入筹码的习惯。 这种打法非常适合用来对抗水平较弱的玩家赚取筹码，因为他们通常意识不到你只玩好牌。当他们拿着“还不错”但实际上不如你所选手牌的牌时，往往会为你的筹码量做出可观贡献。然而，一旦赌注有所提高且玩家技术水平上升，你会遇到越来越多的人，他们会意识到只要你下注或跟注，你就手握好牌，因此愿意与你正面交锋的人会越来越少。他们还会注意到你没有好牌就倾向于弃牌，并会在认为你手牌不强时开始对你“诈唬”（用较弱的手牌下注迫使其他玩家弃牌）。 此时，你需要开始拓展思路，考虑用更广泛的“手牌范围”开局，以更难以预测的方式玩牌，最重要的是开始学会识别当前牌桌上对手的类型（见下一章！）并据此制定相应的策略。手牌快速参考指南 翻前手牌： ***手牌：A-A、K-K、Q-Q、A-Ks（同花色A-K） **手牌：A-Ko（不同花色A-K）、A-Qs（同花色A-Q）、A-Qo（不同花色A-Q）、A-Js（同花色A-J）、A-Ts（同花色A-10）、K-Qs（同花色K-Q）、K-Js（同花色K-J）、J-J、T-T（10-10） *手牌：其他所有两张牌均为10及以上的牌，以及其他所有口袋对子 跟注建议 面对小于底池的下注，当有8个及以上出牌时跟注 面对底池或更大的下注，当有13个及以上出牌时跟注（一星手牌）“跛入”（仅支付盲注即可），若其他玩家加注则弃牌：任意两张点数至少为10的手牌，以及所有从2-2开始的口袋对子。 弃掉所有其他手牌。这意味着当有其他玩家加注时，你仅在约5%的情况下参与游戏（1326种可能手牌中的74种），即使没有加注，参与率也仅为18%（1326种中的244种）。这是一个非常“紧”的范围，如果你只是想在牌桌上寻求刺激，会觉得异常无聊，但它能实现两个目的：首先，这让你有更多时间观察其他玩家的行为；其次，你有机会了解自己弃掉的手牌中有多少本可以成为获胜手牌。记住，扑克的关键不在于赢下比其他人更多的手牌，而在于赢取更多的筹码。这包含两个要素：一是在你赢的手牌中尽可能多赢筹码，二是在其他所有手牌中尽可能少输筹码——乐于弃牌是一项关键技能，这也是稳健策略能够盈利的基础。那些经常跟注的玩家往往输得最多。 翻牌后 现在你已经选好了起手牌，并且进入了翻牌阶段，接下来该怎么做呢？ “用最强牌加注，为听牌投资，其余全部弃牌”（戴夫·沙夫，前职业扑克玩家，我一直很喜欢这句便于记忆的话）。当你确信自己手牌最强时，作为【石头型玩家】你应该下注甚至加注；当你很有机会组成最强手牌时，选择跟注或让牌；而当以上两种情况都不太可能时，面对任何下注都应弃牌。 记住，“石头型玩法”就好比给自行车装上辅助轮。最终你肯定要拆掉它们，但这种自我施加的限制能极大地帮助你建立游戏信心。 计算补牌数和底池赔率 在深入讨论玩什么牌以及如何玩之前，你需要在决策中纳入一个关键原则，即【计算补牌数】（当你的手牌并非最强时，能让你的手牌变成最强手牌所需的牌张数量）。有时在翻牌发出后，你可能完全没有像样的手牌，但距离组成关键的顺子或同花只差一张牌。遗憾的是，正当你希望看到下一张牌时，却有人下注了。作为一名稳健型玩家，通常来说，当你认为自己有不错的听牌时会选择跟注，但有些跟注显然比其他跟注更合理。这时你就需要学会计算【出牌数】并进行一些非常基础的数学运算，来判断跟注是否明智。 例如：你手牌是方块J和方块10，牌面是方块4、方块8、梅花9。任何7都能让你组成顺子（4个出牌），任何Q都能让你组成顺子（4个出牌），而任何剩余的方块都能让你组成同花（7个出牌，因为方块7和方块Q已包含在顺子的出牌数中）。这总共是15张补牌，而且这还没算上另外的J或10（6张补牌）也可能足够赢的情况。 在这里跟注是个简单的决定，而且还有两张牌未发，你的牌力实际上强到足以跟注一个全下的赌注。你唯一可能陷入尴尬境地的情况是，下注者拿着9和方块K或方块A，并且会击败你所有的同花听牌，但即便如此，你仍有14张补牌。 谨慎听牌：有些时候，你会觉得你的部分补牌并非“真正的”补牌。例如，如果你手牌是红桃9，而翻牌圈有三张红桃，那么很合理地推测，任何持有比你红桃牌面更大的玩家也会对当前牌面感到兴奋，而且你可能会发现，任何能让你组成同花的补牌，也可能让其他玩家组成比你更大的同花。 一个实用的经验法则是：“面对小于底池的下注，拥有8个或更多补牌时可以跟注；面对大于底池的下注，只有已组成的成手或拥有13个及以上补牌时才跟注。” 记住，这不适用于已组成的成手——如果你有顶对，并且认为它很可能就是目前的最佳手牌，那么你仍然应该跟注。不过，这并非是为了凑齐补牌，而是因为你认为自己已经处于领先地位。这种情况总是没问题的。下一小节将介绍更复杂的数学知识，适合那些希望在决策中获得更高精准度的玩家。如果对此不感兴趣，可以直接跳至“三星手牌”部分。 底池赔率（适合喜欢用数据说话的玩家） 底池赔率指的是你可以合理跟注并获利的下注金额。你需要计算的是“如果我们无数次重复这种情况，我在这里跟注是否能足够频繁地赢得底池，从而在不赢的时候比输掉的钱赚得更多”。 对于那些希望在游戏中运用一定精准度的玩家来说，这是一项相对简单的数学计算。以下指南是关于跟注看最终河牌时的赔率速查参考。

赚钱最快的方法... 优柔寡断和拖延是失败之母。 ——乔治·坎宁 犹豫不决比冲动行事更容易出错。 ——莫里斯·L·恩斯特 错误决策的风险比犹豫不决的恐惧更可取。 ——迈蒙尼德 果断的人势不可挡！ 优柔寡断的人寸步难行！ 做出你的选择。 ——拿破仑·希尔 远见卓识 vs 懦弱恐惧 太多人在扑克游戏中犹豫不决，拖延时间，拖慢了游戏进程。 在轮到你行动之前就做出决定。 当你前面的人在决定该怎么做时，你就应该规划好自己的下一步行动。 永远不要等到轮到你时才做决定，那样会浪费所有人的时间。 提前规划 = 在轮到你之前就决定好要做什么。你要提前想好如果所有人都跟注或者有人加注时该怎么做。轮到你行动时，你应该立即做出选择，而不是拖延时间，明明在其他玩家行动时就有足够时间思考，却非要浪费整整一分钟的计时器来做决定。这又不是真钱局，没理由浪费大家的时间。那么多玩家非要把时间耗到最后一秒才弃牌，真是太可悲了。尤其是在他们之前已经有五个人行动过，他们本可以提前想好，这样轮到自己时就能立刻做决定，而不是因为反应慢而拖延。“Retard”的意思是“拖慢别人”，不是指身体痉挛。“Retardation”就是“浪费别人的时间”。智障人士应该远离扑克，去玩老虎机。生命不可替代，浪费他人时间等同于谋杀。专业人士都知道，大家玩得越快，赚钱就越快。烂牌过手越快，好牌来得越早。请停止拖延和浪费时间。如果你的手牌不是最好的，就直接弃牌！这是不用动脑的事！提前思考，否则就去玩别的。

这是一个多部分指南系列的第四篇，旨在帮助读者从几乎不懂扑克到成为一名能盈利且有能力的虚拟货币低注玩家。 本篇将帮助你了解下注的不同原因、如何在下注时隐藏自己的手牌强度、如何从下注中获取信息，以及何时诈唬或为了价值而下注。 引言 现在你已经了解了游戏的基础知识。你知道要像一个谨慎但稳健的玩家那样玩牌，包括哪些牌和手牌足够强到值得兴奋。你也对扑克桌上存在的各类玩家有了一些概念，掌握下注原则是很有必要的——下多少注、何时下注，以及如何最大化收益和最小化损失。本节将分为三个主要部分：翻牌前下注、翻牌和转牌后下注以及河牌后下注。这样划分的原因是，在这三个阶段中，决定下注的依据存在根本差异。 翻牌前 在你熟悉本章其他内容之前，可以遵循第二章中概述的带星级估值的起手牌范围。关于调整你的“翻牌前范围”（即你选择不弃牌而采取其他行动的不同底牌组合）的内容，将在后续章节中进一步探讨。选择精确且多样化的下注金额有很多原因，但简单来说，下注金额应在底池的一半到四分之三之间。在足够多的情况下，这一做法是正确的，你可以将其作为一条“通用”经验法则。和之前一样，再加注他人的下注时，应是其下注金额的2.5到3倍。 记住要留意其他玩家的行动，以及基于公共牌面可能存在的手牌。如果你在翻牌前跟注了加注，在翻牌圈跟注了持续下注，在转牌圈用你的顺子进行了再加注，却发现仍被其他玩家跟注，那么问问自己他们是否可能持有更好的手牌——牌面上有三张或四张同花牌会增加对方拿到同花的可能性，而牌面上有一对则可能让对方凑成葫芦。这并不是说你现在就应该考虑弃掉那些非常好的手牌，但除非你拿到了当前最顶级的手牌，否则有必要稍微降低攻击性。 翻牌圈和转牌圈下注总结 下注主导：当下注主导时，持有顶对、两对、超对、高于第二对的口袋对子时应主动下注 其他情况均选择过牌，仅在持有超强牌时面对再加注才选择跟注 无下注主导：当下注主导尚未行动时，始终选择过牌 如果下注主导率先过牌，此时你可将自己视为下注主导 如下注主导下注，用你的下注手牌跟注，用超强牌进行再加注 下注金额为底池的0.5到0.75倍，加注金额为对手下注的2.5到3倍 面对下注时弃掉其他所有手牌，能过牌时绝不弃牌 河牌圈下注 河牌圈的下注逻辑会发生彻底改变。在很多方面，这一轮更容易理解，但仍有大量业余玩家完全搞不懂它与前几轮的下注方式有何不同。 到了这个阶段，每个人都清楚自己手牌的强度。由于不会再有新的牌发出，没人会再用听牌跟注了。因此，在翻牌圈和转牌圈用两对牌下注的一个主要原因就不复存在了——你再也不会遇到那些拿着毫无价值的牌却寄望于奇迹般凑成顺子的玩家跟注。 现在你需要考虑自己手牌的价值。衡量价值的方式是看较弱的手牌愿意付出多少代价来尝试赢下底池。如果你拿到第三大的对子（例如，在A-Q-9-4-3的牌面上，你有一对9），那么下注是毫无意义的，即便你认为自己目前是最好的手牌。所有手牌比你差的玩家几乎都会弃牌，而手牌比你强的玩家很可能会跟注（甚至更糟，会加注！）。如果你确实是最好的手牌，下注也不会让你赢到更多钱；如果不是，下注反而会让你输更多钱。 手牌的强度还取决于牌面上其他可能形成的牌型。如果上述牌面（A-Q-9-4-3）中有三张梅花，那么可能有人形成同花（尽管可能性不大）。如果有四张梅花，那么同花的可能性就很大了。另外，5-2也能组成顺子。如果有人下注金额很大（达到底池或更高），你需要考虑他们可能持有虽然不常见但非常强的手牌。 经验法则其实很简单——如果你认为自己很可能拥有最好的手牌，那就选择当你持有一个明确更差的手牌时会选择跟注的金额（比如你实际有顶对，想想如果你只有第三对时会跟注多少），这就是你应该下注的金额。如果你有同花，而牌桌上有9-8-7-6，那么其他人很有可能有顺子或两对。这意味着你现在可以下注更多，这不是因为你的手牌强度，而是因为其他玩家也很可能持有虽然比你的手牌弱但同样很强的手牌。河牌圈下注总结 不要仅仅因为你觉得自己的手牌是最好的就下注 只有当你认为自己的手牌领先于其他玩家可能持有的大多数手牌时才下注 根据你能击败的手牌来选择下注尺度，而不是根据你自己的手牌 尺度指南 只有当你有对子时才跟注，即使是顶对 如果你能击败大多数两对，下注半个底池 如果你能击败或打平所有顺子及以下的手牌，下注一个底池 如果你有强葫芦或更强的手牌，可以随意下注 如果你感觉自己确切知道其他玩家可能持有什么牌，并且很清楚他们会跟注多少，可以稍微调整下注尺度首先要调整的是改掉翻牌前大多“平跟”（只跟注大盲注而不加注）的习惯。这是新手几乎都会养成的常见习惯，它有两个缺点：你无法了解其他玩家可能持有的手牌类型，而且你的好牌只能赢得较小的底池和较少的利润。 如果你拿到好牌，应该加注多少，或者拿到强牌时再加注多少呢？ 尤其是刚开始玩的时候，用你的超级强牌（特别是KK和AA）比其他手牌加注更多是很常见的。不要养成这个习惯！通过下注大小泄露尽可能少的手牌强度信息是非常重要的。以下是关于“开牌”（即翻牌前首次加注）金额的简单实用经验法则： 若你的筹码量超过100个大盲注的一半（即50个大盲注），开牌加注至3倍大盲注。 若筹码量低于上述数值，但超过其一半（即25至50个大盲注之间），开牌加注至2.5倍大盲注。 若筹码量超过10个大盲注但少于25个大盲注，开牌加注至2倍大盲注。 若筹码量少于10个大盲注，你应当要么弃牌，要么选择“全下”（将所有筹码作为开牌加注投入）。 举例来说，如果小盲注为100，大盲注为200： - 若你至少有10,000筹码，应加注至600； - 若筹码在5,000至10,000之间，应加注至500； - 若筹码在2,000至5,000之间，应加注至400。如果你对这些计算感到困扰，也没关系。除了当你剩余筹码不足10个大盲注时，2.5倍是适用于所有情况的安全加注尺度。 如果你拿到三星级手牌，建议进行再加注。这种情况下，一个实用的经验法则是加注到之前加注额的2.5到3倍之间。 举个例子，假设你是第4个行动的玩家，第一个玩家加注到400（大盲注为200），第二个玩家弃牌，第三个玩家跟注，那么你应该再加注到1000到1200之间。 你还可以根据位置、其他跟注玩家数量、加注额大小等因素进行进一步调整，这些内容将在后续章节中讨论。翻牌前下注总结 若你的筹码超过50个大盲注（BB），加注3倍 若你的筹码在25至50个大盲注之间，加注2.5倍 若你的筹码在10至25个大盲注之间，加注2倍 如果觉得上述规则太复杂，当筹码大于10个大盲注时，统一加注2.5倍即可 你的再加注应是上一次加注额的2.5至3倍 当筹码低于10个大盲注时，要么弃牌，要么用所有两星及以上的手牌全下 若筹码降至5个大盲注或更少，只要手牌中有A或K，就全下 下注“主导权” 这是一个需要学习的相对重要概念。由于我们现在应该预料到在翻牌发出前很有可能有人已经加注，此时该玩家便拥有所谓的“下注主导权”。这意味着他们是最后一个采取进攻性行动的人——即最后一个下注或加注到更高金额的玩家。 在发更多牌后观察该玩家是否仍对自己的手牌感到兴奋非常重要。因此，如果你在翻牌前跟注了其他人的加注，当轮到你行动且对方尚未行动时，你最好选择过牌。如果翻牌发出后他们再次下注，显然他们仍然对自己的手牌很满意。这并不意味着除了极强的手牌外你都应该弃牌，但了解他们是否想要继续下注，能让你对他们手牌的强度有更准确的判断。如果他们选择过牌而非继续下注，那就是“放弃了下注主动权”，接下来下注的玩家将获得该主动权。 有很多方法可以根据不同情况仔细调整你的玩法以“平衡你的手牌范围”，但只有当你面对的大多是会特别留意你行动的强劲对手时，这种做法才有价值。因此，本章后续的下注建议可以被视为比“像石头一样打牌”更进阶的基础步骤。其目的是让你的好牌获得不错的价值，让你的差牌能以较低成本弃牌。遵循这些建议相对简单，但代价是你的打法会更容易被对手看穿。翻牌圈和转牌圈 翻牌发出后，玩家通常能大致判断自己手牌的强度。这部分内容在第2章已有所涉及，即翻牌的“交通灯系统”。 下注主导：如果你拥有下注主导权，当持有顶对、两对、超对（手牌对子的点数高于翻牌中最大的牌）时，应当继续下注（称为持续下注）。而当你持有三条或更强的牌，或者完全没击中翻牌时，则应当选择过牌。这样做的目的是，当你持有强牌时，为让更多筹码进入底池提供合理机会；而当你完全“没击中”翻牌时，则能以较低成本弃牌。不选择用顺子和同花这类最强牌型下注的原因是，你的牌力已经足够强，很可能在摊牌时就能赢得底池，所以你要尽量避免显得牌力过强。 无下注主导权情况：如果你在有下注主导权的玩家之前行动，就对所有牌都选择过牌。如果有下注主导权的玩家再次下注，用你原本会持续下注的牌型跟注（它们很可能处于领先），用你的强听牌跟注（参考第二章的底池赔率表），对于在“有下注主导权”部分中你会选择过牌的三条或更强牌型，则选择再加注。其他牌型全部弃牌。如果有下注主导权的玩家选择过牌，就把自己当作有下注主导权的玩家，并参考上述“有下注主导权”部分的策略。

这是一个多部分指南系列的第一部分，旨在帮助读者从几乎不懂扑克到成为一名能盈利且有能力的虚拟货币低注玩家。 本部分涵盖了德州无限注德州扑克的基础知识、游戏目标以及游戏的玩法。 简介 欢迎阅读我编写的关于如何将无限注德州扑克（以下简称NLH）玩到足够水平并从中获得乐趣的指南。不要听信那些说玩虚拟货币毫无意义的人，只有当你打算以此为生时，这种说法才成立。你可以用任何东西来玩，从火柴到数字扑克筹码都可以。这是一款充满乐趣且需要长时间才能精通的游戏，你可以根据自己的舒适度选择游戏水平。 本指南旨在帮助你从“想玩但完全不懂规则”提升到能够深思熟虑地做出每手牌的正确玩法决策，无论与你对局的其他玩家数量、类型和技能水平如何。 为什么要玩扑克？ 扑克很有趣。它是一款讲究技巧的游戏，长期来看，最优秀的玩家总能名列前茅，而水平较弱的玩家则会处于下游。同时，它也是一款信息不完全的游戏，在少数几手牌中，结果往往由运气和发牌的随机性主导。从现在开始，除非玩家自愿下注，否则无需支付任何费用。现在新增一个下注轮次，从小盲注开始，你可以选择“让牌”（即继续留在本局但不向底池投入筹码）、下注或弃牌。一旦有人下注，其他玩家的选择包括“跟注”（匹配下注者的赌注）、“加注”（投入与当前赌注相同的筹码并额外增加一定金额，最低为再次投入相同金额，最高可投入所有筹码）或弃牌。当所有玩家要么投入了相同金额的筹码，要么弃牌后，游戏继续进行。 在这个下注轮次结束后，会发下一张公共牌（称为“转牌”），然后开始第三轮下注，其规则与翻牌后的下注轮次相同。接着发最后一张公共牌（称为【河牌】），随后进行最后一轮下注，之后是摊牌环节——所有玩家亮出自己的手牌（从河牌轮最后一位下注或加注的玩家开始；若河牌轮所有玩家都选择让牌，则从小盲位开始），手牌最强者赢得底池。 A（尖儿）可以代表“1”或“比K大1的牌”，具体取决于哪种情况对玩家的手牌更有利。在牌桌上，你可以随时查看完整的手牌大小排序表，直到熟记为止。我已将所有手牌及其出现的概率（假设每位玩家都会把发到的每手牌一直玩到摊牌）整理在下一页。游戏流程概述： 1. 向每位玩家发两张暗牌。 2. 第一轮下注开始，由大盲注后的玩家先行，此阶段称为【翻牌前】。所有玩家在下一阶段前必须投入相同数额的筹码（至少为大盲注）。 3. 发【翻牌】——即桌面上的前三张公共牌。 4. 第二轮下注开始，由小盲注先行。下注完全自愿，但所有玩家在下一阶段前必须投入相同数额的筹码。 5. 发【转牌】——即桌面上的第四张公共牌。 6. 第三轮下注开始，由小盲注先行，规则与第二轮相同。 7. 发【河牌】——即桌面上的第五张公共牌。 8. 第四轮下注开始，由小盲注先行，规则与第二轮相同。 9. 摊牌——玩家亮牌比大小，由小盲注或（剩余玩家中首先行动者）开始。最后一位加注者。 拥有最佳手牌的玩家赢得底池。 最终手牌强度 高牌：7张牌（你的两张手牌和五张公共牌）中无法组成任何对子。剩余玩家手牌中数值最高的牌获胜。（17.4%） 一对：可以组成一组数值（花色不同）相同的牌。数值最高的一对获胜，若出现平局，则以最高的非对子牌作为决胜牌。（43.8%） 两对：可以组成两组对子。此时，最高的对子获胜；若多名玩家拥有相同的最高对子，则比较第二高的对子。（23.5%） 三条：7张牌中可以组成三张数值相同的牌。（4.顺子：使用7张可用牌，玩家可以组成5张点数连续递增或递减的牌，例如4-5-6-7-8或10-J-Q-K-A。花色无关。（4.62%） 同花：使用7张可用牌，玩家可以组成5张花色相同的牌。若多名玩家都有同花，则非公共牌中点数最高的玩家获胜。（3.03%） 葫芦：玩家可以从5张牌中组成3张同点数牌加1对牌。（2.60%） 四条：玩家可以在其5张手牌中组成4张同点数的牌。（0.17%） 同花顺：与顺子类似，但所有连续的牌必须为同一花色（0.03%）。点数为10-J-Q-K-A的同花顺被称为皇家同花顺，是可能出现的最佳手牌。下一章将重点介绍学习玩牌的第一步，即学习如何像【石头型玩家】一样打牌（关于玩家类型的更多内容将在第三章中介绍）。这不仅仅关乎牌面和概率；你还必须学会敏锐观察他人的行为，与牌桌上的其他玩家展开智力较量。这类游戏的特点是，你能快速达到让游戏变得有趣的熟练水平，但提升游戏技巧的过程却可以持续数十年。 它也是培养耐心、抗压能力和解决问题能力的绝佳游戏。 我必须成为数学天才才能擅长扑克吗？ 不，真的不需要。具备一些基础的数学能力会有帮助，但除非你打算成为职业选手，否则基础技能就足够了。即使在高水平对局中，更重要的是准确识别你的对手类型，以及通过他们的玩法来判断其手牌强度的频率。 目标 重要的是，玩扑克的目标不是赢最多的手牌，而是赢最多的钱/筹码。你可以只赢少数几手牌，其他都弃牌，仍然能获得很高的收益。你需要学会如何让其他玩家在你拿到好牌时投入大量筹码，以及在你最终弃牌的手牌中尽可能少地投入。 基础知识 通常，无限注德州扑克（NLH）桌旁有2到10名玩家（最常见的是2人、6人或9人）。游戏大致分为两种类型：现金桌/常规桌游戏，其盲注固定（盲注的含义详见下一章），你可以随时在桌上增加筹码；以及锦标赛游戏，其盲注会定期提高，一旦筹码耗尽，你就会被淘汰出锦标赛。 游戏过程包括下注一定数量的筹码，直到所有人要么“弃牌”（认为自己的手牌不够好，决定不再投入筹码并退出本局），要么在当前下注轮次中投入了相同数量的筹码。游戏流程按顺时针方向进行。翻牌（即桌面上放置的前三张所有玩家共享的公共牌）前，从大盲注后的玩家开始行动（稍后会详细说明）；翻牌后，则从小盲注开始行动。 最多有四轮下注回合，之后仍在游戏中的玩家会比较手牌，看谁的手牌最好。这被称为摊牌，每位玩家的最终手牌是由其两张底牌（每手牌开始时发给玩家的两张面朝下的牌，仅玩家自己知晓）和桌面上五张面朝上的公共牌组合而成的最佳手牌。获胜者赢得底池（基本上是所有玩家下注的总和）中的所有筹码，本局游戏结束。一手牌结束后，按钮位（稍后会详细说明）、小盲注和大盲注均顺时针移动一个位置，然后开始新的一手牌。 “盲注” 每手牌中，在任何玩家看到前三张翻牌前，他们必须先支付少量筹码。这被称为“盲注”，在现金游戏中，盲注通常为桌上买入额（玩家可带入桌的筹码总值）的五十分之一到三百分之一之间。 每手牌都有一名大盲注玩家，他必须强制支付盲注；大盲注右侧有一名小盲注玩家，小盲注需支付盲注的一半，并且可以选择稍后支付另一半。该机制旨在防止玩家将“尽量少玩牌，只玩最强手牌”视为最佳获胜策略。当这类玩家处于大盲注或小盲注位置时，他们输给其他玩家的筹码会逐渐多于他们选择玩的手牌所赢取的筹码。 在部分游戏中，还设有额外的“底注”，即每位玩家每手牌都必须投入底注，其金额通常较小（一般为大盲注除以桌上玩家人数）。设置底注的目的是鼓励玩家多玩手牌。玩牌阶段-翻牌前 当轮到你行动时，你可以选择“弃牌”（通常是将牌面朝下推到桌子中间，退出本局）、支付盲注，或者加注到更高金额——如果你拿到了好牌，可能会希望对手支付更多来继续游戏。在无限注德州扑克中，你可以随意加注（这就是“无限注”的含义）。如果已经有人加注，那么你需要支付该加注金额而非盲注，小盲注和大盲注也必须支付差额（例如大盲注为100，有人加注到400，大盲注在看到翻牌前仍需再支付300）。当然，你也可以选择继续加注到更高金额，之后游戏会再次绕桌进行，直至所有玩家支付的金额相同。 玩牌阶段-翻牌后 当所有玩家要么支付了相同金额，要么弃牌后，会从牌堆中抽出三张牌并面朝上放在桌上（即“翻牌”）。此时，所有剩余玩家都可以组成完整的五张牌手牌，并对自己手牌的强度有一定了解。