Самый подробный и детальный гайд, по настройке машин в FH4, с примерами, картинками, и видосами)) Вся информация проверялась и применялась мной на практике, и подана максимально структурировано. Введение в тему Одной из весомых составляющих игры, является тюнинг своего авто. Под тюнингом подразумевается покупка нужных, и определённых запчастей — чтобы набрать максимальный гирскор в классе, при этом, чтоб получить максимальную пользу от приобретённых комплектующих. И так-же дальнейшая настройка машины (в игре данная настройка как раз и называется "тюнингом"). Вы можете конечно ездить на стоковых и не настроенных машинах. И в какой-то степени, это даже выполнимо... Но будет требовать от вас излишнего мастерства в управлении машиной, и практически идеального знания трасс на которых вы будете ездить. И подобная езда будет сравнима русской рулетке. В этом руководстве я расскажу про отдельно взятые детали тюнинга и их настройки, для каждого типа гонок: "Шоссейная серия", "Грунтовая серия", и "Автокроссы". А так-же немного затрону тему "дрифта". Дисклеймер! Лично я езжу в форзе, да и вообще в гоночках — на геймпаде (Logitech F710). Вкратце объясню почему геймпад, лучше клава-мыши: У вас есть возможность дозировать педаль газа, что позволяет избегать разворотов при прохождении поворотов. Позволяет более эффективно стартовать, с минимальной пробуксовкой колёс. И дрифтить без чуткой подачи газа, вам будет крайне сложно (но всё-же возможно). У вас есть возможность регулировать усилие при торможении, если просто выжать тормоз на максимум, ваши колёса заблокируются, и вы потеряете управление. На геймпаде, у вас есть полный контроль над тормозами, можно как чуть чуть притормозить перед маневром, так и затормозить максимально эффективно без блокировки колёс. У вас есть возможность более точно осуществлять поворот руля, вы можете плавно проходить затяжные повороты. Вам не нужно постоянно клацать кнопку поворота в нужную сторону. И при дрифте, во время контр руления, вас не будет постоянно разворачивать/выравнивать — когда вы пытаетесь удержать угол заноса. Так-же, я использую ручную коробку передач (сам их переключаю). Это по первой не привычно, и возможно кому-то даже будет не удобно. Но для себя я нашел в этом несколько плюсов: Ручная КПП позволяет вам крутить двигатель на максимум, профит от этого вы увидите в более быстром разгоне, и в более быстром достижении максимальной скорости — в сравнение с автоматической коробкой. У вас появляется возможность "тормозить двигателем" — когда вы на ходу понижаете передачу, ваши машина резко замедляется. Это лучше, чем улетать в кювет с заблокированными колёсами при торможении. Или сильно перетормаживать перед поворотом, и сильно терять скорость. Вы не сможете дрифтить на автомате, так как весь дрифт рассчитан на работу в пределах определённой скорости, и на определённую передачу. А автомат будет постоянно переключать передачи, когда это совершенно не нужно. Способ для ленивых Существует метовая таблица, в которой указано: —На какую машину —В каком классе —Для какого типа гонок —Тюнинг от какого автора Лучше всего применять, для максимальной выгоды и профита. Вы можете просто найти этот тюнинг, подписаться на него, и получить лучшую метовую настройку автомобиля. Но есть несколько НО: — Данные настройки зачастую делаются под управление с геймпада, а то и с игрового руля — Данные настройки делаются под ручную КПП, или даже под ручную КПП + ручное сцепление — Машина может быть настроена так, что она будет иметь "свои нюансы", с которыми вам придётся мирится. Потому что автор решил сделать именно так, как сделал.Посмотреть данную таблицу вы можете в данном гугл документе https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HBB7tZNFtDqI2dsQgnJFG04Br2WQ_11vpdDw34GzWEA/edit#gid=0 Стим блокирует ссылки которые ведут куда-то вне платформы стима. Просто скопируйте полный адрес ссылки, и вставьте его в браузерю За актуальность, и обновление таблицы ничего сказать не могу. Её делают иностранцы, и делают ли её ещё, я не знаю. Так как этой темой вообще не интересовалсяю Подготовка Прежде всего, вам нужно определится с тремя вещами: 1. Вам нужна машина для какого типа гонок? (Шоссе, Ралли, Оффроуд, Дрифт) «Шоссейные гонки» состоят из двух подтипов, Кольцевые гонки и Спринт. На кольцевых гонках, зачастую от машины требуется быстрая динамика разгона (для ускорения после выхода из поворота), и так-же хорошая манёвренность (чтоб при поворотах вам не приходилось сильно оттормаживаться и терять скорость). На спринт заездах, от машины требуется хорошая максималка, иначе вас просто обгонять, рано или поздно. И хорошая управляемость на скорости. Чтоб вы ехали не как утюг, и чтоб вас не швыряло по всей дороге, при малейшем повороте руля. И то и то, должна сочетать в себе одна машина (желательно) «Ралли (Грунтовые гонки)» состоят точно так-же из круговых и спринтовых гонок. Но у этих гонок есть ещё один нюанс. Вы далеко не всё время, будете ехать по пересечённой дороге. примерно от 30% до 60% гонки, вы будете ехать по обычному асфальту. По этому, от вашей машины требуется не только хорошая проходимость, взрывная динамика разгона, и желательно полный привод. Но и ещё всё то, что требуется для Шоссейных гонок. «Оффроуд (Автокросс)» так-же состоят из круговых и спринтов. Однако проходят всегда по офроуду. Бывают исключения когда вы проезжаете через город, но делаете вы это по переулкам, и очень быстро. От машин в данных гонках требуется максимальный клиренс, максимально мягкая подвеска (чтоб суммарно, машина не прыгала на каждой кочке, а всё съедала подвеска). Так-же требуется хорошая устойчивость, и мощность двигателя. «Дрифт» как отдельный вид гонок, или дисциплины, не существует в игре. Имеются только участки дорог по миру, на которых есть дрифт-зоны. В них, вы можете соревноваться на очки с друзьями, и гонщиками со всего мира. Да и просто валить боком, на нормально настроенной машине — прикольно! 2. Какую машину вы хотите прокачивать? Маслкары и Гиперкары, не подходят для оффроуда Из низкопрофильных (гиперкары, болиды) машин не получится сделать нормальный дрифт корч Для ралли, лучше использовать машины которые проектировались под ралли Для ралли советую выбирать машины изначально AWD. Для дрифта лучше выбирать машины изначально RWD, и у которых значение "Фронтальная нагрузка" максимально близкое к 50% 3. В какой гирскор качать машину?♿️От D100 до D500 — Рухлять из времён, когда фотографии вообще не существовало, или она максимум была чёрно-белой. У машин в данном гирскоре, зачастую максималка в районе 130-200км/ч. И если вы надумаете вывести её из данного гирскора, то столкнётесь с проблемами в её настройке. 📀От C501 до C600 — В данном гирскоре зачастую находятся маслкары 60х годов, которые без проблем прокачиваются до A800. 🉑От B601 до B700 — Минимальный соревновательный метовый гирскор, в мете Ралли и Шоссейные гонки. Медленные но приятные в управлении машины. 🅰️От A701 до A800 — Сердце соревновательных метовых гонок, машины в данном гирскоре не позволяют прокачать всё что есть, и ехать всех побеждать. Зачастую требуется чем-то пожертвовать ради чего-то более важного. А так-же данный герскор требует от водителя больше внимательности, аккуратности, и умения в гонках. Так-же в данном гирскоре популярны Павербилды (о которых я рассказывать не буду) ♐️От S1 801 до S1 900 — Вершина соревновательной меты, машины которые позволяют вкачать в них фулл фарш, и настроить всё что только есть. Из-за чего, играть в нем людям скучнее чем в A800. Так-же, по сравнению с двумя прошлыми гирскорами, в этом значительно выше скорости машин. Что так-же добавляет неудобства. *️⃣От S2 901 до S2 998 — Данный гирскор уже не входит в соревновательную мету, однако любим многими игроками. Скорости здесь ещё больше чем в S1 900. И от водителя требуется не сколько мастерство гонщика, сколько мастерство не вылетать с трассы на поворотах. ❎От X999 и выше — Гиперкары, у которых максималка за 400км/ч, они рассчитаны только для асфальта, в большинстве своем сухого. Машины в данном гирскоре используются для прохождения испытаний, или для кастомных гонок. Они не входят в соревновательную мету После того как вы разобрались со всеми тремя пунктами — приступаем к прокачке и тюнингу. Дальше я буду описывать каждое отдельное меню прокачки, рассказывать о том, на что оно влияет, и расскажу о примерных ориентирах для конкретных целевых гирскоров. Последовательность в установке деталей которую я буду использовать при рассказе, являться принципиально важной! 🔧Преобразование Когда мы заходим в мастерскую, мы видим 6 (в основном) меню: Двигатель Ходовая и Управление Трансмиссия Шины и Диски Аэродинамика и внешний вид Преобразование Но все действия мы начинаем с последнего меню, и плавно будем двигаться к первому.

因此我们进入【改装】界面 在界面内，根据我们的车辆，总共可能有4个子菜单： 更换发动机 更换变速箱 涡轮增压 改装套件 ├更换变速箱

游戏中共有3种传动系统，即驱动轮类型：后驱（RDW）

前置前驱（FWD）

全轮驱动（AWD）

如果我们的车辆需要达到B700级别性能分，那么就别考虑更换驱动系统了。更换驱动系统很可能会消耗大量性能分。 如果您需要A800级别的车辆，且还有大量性能分剩余，那么可以购买全轮驱动（AWD）。如果您的车辆是拉力赛或越野赛车型，那么全轮驱动是100%必需的。 如果是公路赛车，情况就没那么绝对了。由于全轮驱动的缘故，您会损失最高速度。但是会获得加速加成。由于更换了驱动装置，你用于升级发动机的剩余点数会减少。不过，即使在有争议的情况下，我还是建议更换为全驱动装置。因为这会让车辆在操控性上获得相当多的稳定性。 【发动机更换】

在更换发动机之前，你必须确定自己确实需要这样做。 因为更换发动机不仅会消耗大量的【吉尔分数】，而且更换后的发动机仍将保持原厂状态。或者，你可以用同样的分数去强化现有的发动机，从而获得更大的收益。 此外，更换发动机还需要单独对变速箱进行调校。无论是变速箱还是发动机的改装，都需要先获得竞技变速箱，它能对每个档位进行单独调校——这意味着要消耗更多的齿轮分数。如果你最终决定改装发动机，那么请选择以下目标发动机之一：

如果您没有上述任何一款发动机，也没关系，可以安装非竞技版的。但如果在可用列表中没有竞技版发动机，我建议您还是调校原厂发动机，而不是进行发动机更换。 绝对不要安装“TURBO RALLY”——它非常糟糕！

膨胀

共有4个额外的空气增压器：涡轮

涡轮的工作原理是通过废气驱动空气涡轮，涡轮强制从外部吸入空气并将其送入发动机，从而提升发动机功率。涡轮的缺点是只有在高转速时才能高效工作，需要达到足够的转速。而在发动机低转速时，会存在【涡轮迟滞】现象。该涡轮适用于高速车辆，适合在需要长时间直线行驶并保持高速的长距离赛程中使用。

双涡轮增压

其工作原理与单涡轮版本完全相同，只是这里有两个涡轮，它们共同在高转速时提供两倍的动力提升。储液罐

这种增压器通过皮带与发动机相连，即使在低转速时也能进行空气增压。它的缺点是无法像涡轮增压器那样提供强大的动力，但优点是始终工作，即使在低转速下也不例外。它非常适合那些需要频繁加速和刹车的车辆，以及那些不经常行驶在长直路段，或者没有增压器也能应对长直路段的车辆。 离心式增压器

这是涡轮增压器和容积式增压器之间的折中选择。在大多数情况下，我建议选择这款增压器 【改装包】

此选项并非所有车辆都适用。但在支持该选项的车辆上，建议启用它，因为它能显著扩展轮组库，而且通常还具备流线型车身，同时能大幅增加轮宽。

空气动力学与外观

在本部分可以对车身进行改装，这是个人喜好问题，所以你可以随心所欲地打造自己的爱车。 而我会介绍两个对我们来说极为重要的部分： 前保险杠

《极限竞速：地平线4》的竞赛前保险杠，俗称“极限竞速空气动力学套件”。这是安装在前保险杠上的扰流板，能够调节施加在前部车身的下压力。遗憾的是，如果在该菜单中有多个保险杠选项，它们都不具备此功能。而且“极限竞速空气动力学套件”在所有车辆上的外观都相同，说实话，看起来并不是很美观。此外，安装【 forza aero 】需要消耗大量的【 技能点 】。并且它只应该安装在 S1 级及以上的车辆上。例外情况可能是冬季或雨天的车辆改装方案。 后部尾翼

《极限竞速：地平线4》赛车尾翼扰流板。俗称：极限竞速扰流板。 其作用与极限竞速保险杠相同，即可以调节赛车尾部的下压力。同样需要消耗大量的技能点。并且它只应该安装在S1级赛车、后驱赛车或冬季和雨天调校的赛车上。 轮胎和轮毂

根据车辆不同，此子菜单最多可包含8个选项： 轮胎成分 前轮胎宽度 后轮胎宽度 轮毂样式 前轮毂尺寸 后轮毂尺寸 前轮轮距 后轮轮距 【轮胎成分】

游戏中有几种轮胎类型： 原厂轮胎组合是车辆自带的原厂轮胎，根据车辆不同，原厂轮胎初始可能属于某一类别。例如，超级跑车原厂配备的是运动轮胎，甚至是赛车轮胎。为拉力赛设计的车辆，原厂安装的是拉力轮胎。而越野车通常配备越野轮胎。如果你打造的车辆等级低于A800，那么基本可以忘记更换轮胎（个别情况除外）。轮胎的【地平线积分】成本非常高，而且购买轮胎往往没有意义，因为可以通过车辆的其他部件来达到相同的操控性。

街道赛轮胎组合——这种轮胎很少安装在B700上，大多数情况下安装在A800上。它可以作为一种替代方案，当你无法在道路稳定性、刹车性能或特定天气条件下达到所需车辆性能指标时使用。如果该轮胎未在售卖，说明它是作为标准配置提供的。

运动型轮胎组合——这款轮胎最多可安装在A800上，或者如果车辆在操控性或稳定性方面略有不足，也可安装在S1 900上。如果这款轮胎没有在售，则表示它是车辆的原厂配置。

赛车轮胎组合——这种轮胎几乎总是安装在S1 900上，并且默认安装在S2 998和X999上。因为在这些高等级车辆上，速度非常快，很容易冲出赛道。 如果没有这种轮胎出售，说明它是作为标准配置提供的。

Horizon 轮胎竞赛套装——和普通竞赛轮胎一样，只是胎面上有“Forza”标志。

拉力赛轮胎/冬季轮胎——该轮胎适用于以下三种情况：

当你打造拉力赛车时，如果它不在B700级别。对于A800级别的赛车，我建议尝试使用更便宜的轮胎，因为拉力轮胎非常昂贵。不过，只要发动机动力足够发挥轮胎的潜力，拉力轮胎能带来很高的收益。 当你打造S1 900、S2 998甚至X999级别的公路赛车时，在雨天条件下，拉力轮胎能提供非常好的抓地力。在普通天气条件下，这会让你速度变慢。但当路面在雨后变湿，或者比赛时正在下雨，即使与【竞技轮胎】相比，【拉力轮胎】也能提供更好的操控性和稳定性。 当你为冬季公路赛打造赛车时，冬季来临时，拉力轮胎会转变为冬季轮胎，而冬季结束后，它又会变回拉力轮胎。冬季热熔胎，除非你是怪咖。 drag racing轮胎组合——关于这款轮胎没什么特别好说的，因为我根本没装过，就像我从没造过直线加速赛车一样。这种轮胎很像F1的光头胎，质地极软且表面光滑，能提供最大的抓地力。但除了直线加速赛道，你没法在其他地方正常行驶。

复古竞赛轮胎组——这种轮胎与竞赛级轮胎相当，仅在部分稀有车辆上提供。其性能不如现代同类产品，但所需的评分点数也更少。

复古拉力赛轮胎组——如果我没记错的话，我曾在某一辆车上（已经不记得是哪辆了）见过这种轮胎。如果它确实存在的话，那么和复古赛车轮胎一样，这应该是老式的拉力赛轮胎。质量稍差一些，但G力评分所需点数也略低。 每种轮胎根据其质量，会提升车辆的两项参数： 操控性——该参数表示车辆保持“直线稳定性”的能力。简单来说，操控性越好，您在转弯时冲出赛道的情况就越少。 对于A800——数值应约为6.5。如果数值略低一点问题不大，但如果过高就不太合适了。 对于S1 900，数值应保持在8.5左右。如果低于这个值，虽然不算严重但不太理想；如果高于这个值，虽然不算完全合适，但可能也不会有什么坏处。 对于S2 998，数值越高越好，最高可达10。 刹车：会影响车辆的刹车距离。如果你的车刹车性能不佳，就需要更长时间和更大力度来减速，这会让对手更容易在弯道或出弯时超越你。 对于A800级别的车辆，该数值应在6.0左右。这是上限，即使是这样的数值也并非总是你的车所需要的。 对于S1 900级别的车辆，该数值应在8.0左右。这个数值是理想值，有时你可能需要略高一点。有时你的车辆在较低数值下也能正常刹车。对于S2 998车型，数值越大越好，最高可达10。在这个赛道上，永远不要在刹车上节省！如果你正在打造一辆漂移车，要知道轮胎性能越差，车辆就越容易打滑；而轮胎性能越好，车辆与地面的抓地力就越强，在漂移时车身也会更主动地保持稳定。开始使用原厂轮胎测试车辆，如果感觉车辆严重打滑，且难以保持可控的漂移状态，可以更换街道赛车轮胎。如果这样仍不够，就换用运动轮胎。但运动轮胎只是辅助！如果仍然无法驾驭车辆，要么是你的调校有误，要么是发动机功率过大，需要降低动力。 轮胎宽度

轮距宽度会根据你所加宽的轴而带来诸多优势： 前轮轴 由于转向轮与地面的接触面积更大，车辆的操控性会显著提升——抓地力更好——操控性更佳。 如果你的车辆是全轮驱动或前轮驱动，那么加宽的前轮会提高车辆加速时的发动机效率。您的车辆打滑现象会减少（甚至完全消失），因为打滑通常发生在轮胎与路面抓地力不足时，无论是路面状况不佳、发动机动力过强还是轮胎性能较差。不过，宽胎也有其自身的缺点。首先是轮胎宽度，这一点可能有些出人意料：轮胎越宽，轮胎与地面的接触面积就越大，摩擦力也就越大，发动机就需要施加更大的力才能驱动轮胎转动。换句话说，如果你的车是中等功率或低功率发动机，过宽的轮胎会严重影响车辆的动力表现。但如果是越野车或超级跑车，轮胎越宽反而越好。越野车的耐用性和通过性将得到提升。而超级跑车的转向稳定性会增强，加速动态性能会提高，并且直线行驶稳定性也会改善。 但前轮轴距加长的最大缺点是需要消耗大量的【G力积分】。而且通常情况下，这样做并不划算。用同样的积分，你可以购买其他更有效的零件。后轴 与前轴不同，后轴的升级成本通常很低，有时甚至可以通过【吉尔分数】免费升级。该升级的收益与前轴相同：轮胎越宽，接地面积越大，加速和刹车性能就越好。但更大的轮胎转动起来更费力，因此马力较弱的发动机会因过宽的轮胎而出现动力不足的情况。细节：当你升级越野车辆时，加宽前后轮应该是你的首要任务之一！宽轮胎意味着稳定性和通过性，而这在越野中至关重要！ 如果你要打造一辆漂移车，需要记住：轮胎越宽，车辆在漂移时的稳定性就越好。但同时，轮胎越宽，车辆也越容易从漂移状态中恢复直行。首先尝试安装后轮最宽的轮胎，前轮则选择最宽的轮胎或窄一个尺寸的轮胎。如果在调校车辆时遇到车辆无法长时间保持漂移状态的情况，就使用更窄的轮胎。如果轮胎宽度不是最大，车辆却频繁打滑且难以保持漂移，那么可以尝试加宽轮胎。根据车身扩展件是否安装改装包，最大允许轮宽也可能会发生变化。 原厂车身：

扩展车身

磁盘样式

选择哪种轮毂取决于个人喜好。不过游戏中的轮毂有一个重要参数我们不能忽视，因为它会占用【重量评分】点数——那就是重量。 是的，轮毂越轻，安装成本就越高；而轮毂越重，成本就越低，甚至可能会为你节省1到2点【重量评分】。 在打造车辆时，请遵循一个原则：尽量选择最重的轮毂。是的，它们大多不太好看，而且你喜欢的那些轮毂可能是最轻量化的。不过轮毂归轮毂，你需要调整车辆，并将其控制在重量评分范围内。因此，先安装最重的轮毂，如果在发动机最后阶段升级后，你还有一些剩余的重量评分点数，那么你就可以选择自己喜欢的轮毂了。

磁盘大小

这是最没用的消耗齿轮分数的方式之一，完全无法提升车辆性能xD 你们自己判断： 轮毂边缘到轮胎边缘的距离就是胎侧——胎侧是提供额外减震的部分。如果使用最大尺寸的轮毂，胎侧会非常薄，难以有效缓冲路面上的颠簸和坑洼。增大轮圈尺寸会使车辆车身略微升高，这意味着离地间隙增加，但同时也会导致高速行驶时操控性下降。 增大轮圈尺寸会增加车辆重量——车辆越重，发动机就需要消耗更多有效动力来驱动车辆（车辆越重，推动起来就越困难）。 尽管存在上述所有“优点”，你还需要为此消耗【车辆评分】点数！唯一适合增加轮胎尺寸的情况是，当你已经升级了所有能升级的部件，再添加任何东西都会超出重量等级限制，或者实在没有其他部件可以安装到车上的时候。而且，有时你可能就差一两个重量等级点数就能达到整数（比如B700、A800等）——纯粹为了满足内心的完美主义，这时可以加大后轮轮胎。为什么偏偏是后轮呢？因为这样可以抬高车尾，对空气动力学方面的下压力产生积极影响。如果抬高车头，在高速行驶时，气流会使前轮离地，导致车辆失去操控性。

我经历过这种事，相信我，这可不是什么愉快的事，尤其是在时速超过300公里的时候，而且还是在转弯时…… 【轮距】

重要的轮距调整条件：前后轴之间的轮距扩展不得超过一个档位。例如：如果前轮使用原厂设置（未扩展），后轮可以扩展到最大，而且完全免费。但不建议这么做！最多只能将后轴扩展一个档位。如果你让车轴之间产生很大差异，例如前轮使用原厂设置，后轮调至最大角度，就会出现车轮不在车辆同一运动线上的情况。此时，前轮的转向性能将不足以稳定地操控车辆，驾驶起来感觉就像一个无法转向的熨斗。相反，如果保留后轴的原厂设置，同时将前轴调至最大转向角度，车辆在转弯时会变得过于灵敏，难以操控。

不要只加宽前轴而不加宽后轴，这样不会达到预期效果，还会增加【横向加速度】分数，并且可能在车辆调校时带来一些额外的小麻烦。只有在车辆为前驱（FWD），或者你清楚自己在做什么且明白这种加宽能带来好处的情况下，才可以这样做。

建造越野车辆时要记住，安装改装套件后，车辆几乎总会出现尺寸增大的情况，尤其是轴距。完成此类升级后，将轴距外移的操作会获得更多可能性。 变速箱

抓地力

如果我们驾驶的是全自动变速箱车辆，或者是不带离合器的手动变速箱车辆，那么改进这个部件是有意义的——这种情况下，改进该部件将提高车辆在换挡后继续加速的速度和性能。换挡时，转速表指针可能会非常缓慢地从红线区域回到工作转速区间，也可能瞬间弹回。变速箱

这个节点首先会提高换挡速度，但速度提升非常不明显。你只能节省几毫秒，考虑到比赛中的动态情况，这根本不会带来任何优势。因为错误的入弯轨迹，或者阻挡你的对手，都会让最终时间损失【秒】。 其次，也是最重要的一点，它允许调整变速箱的传动比！当你获得【主传动速比调节】后，你可以将变速箱的主要倾向设置为【速度】（车辆加速较慢，但最终能达到更高的速度）或【加速】（车辆加速更快，但最高速度上限会大幅降低）。

当你获得【完全齿轮比调节】功能后，你将能够调节主传动比以及各个单独的档位传动比。此时，“主传动比”的调节将更类似于对第一档的调节，而后续的各个档位则允许你手动设置哪些档位更倾向于加速，哪些档位更倾向于最高速度。

购买主传动调节装置适用于以下情况：当您提升了原厂发动机的功率，或更换了传动系统（无论从哪种更换为哪种）。 购买全传动调节装置则适用于：当您大幅改装了发动机，或更换了发动机，以及更换传动系统时。 在改装后上路行驶并尝试驾驶时，您就会明白自己需要哪种变速箱。 传动轴

该部件更多是名义上的意义，而非实际用途。它唯一的实质性作用是减轻车辆重量。因此，当剩余1点配重点数且无法安装其他部件时，人们会尝试安装轻量化车轴。差速器

这个零件一定要买，没有其他选择！它不需要消耗任何积分，就能让你几乎是原厂状态的车辆，无需调整空气动力学和横向稳定器，就能改善车辆的操控性。有两种购买选择：仅加速调节的差速器（仅允许在转向时调整外侧车轮的旋转）

带完全调节功能的差速器（可同时调节转向时的内外轮）

第一个买了没意义，所以总是买第二个。 移动和操控

卡顿

刹车强化会直接影响车辆的制动效果，刹车性能越好，车辆的制动距离就越短。不过，对于不同【等级】的车辆，存在特定的制动效率值，超过该值后提升刹车参数便没有意义： B700：刹车-5.0-5.5 A800：刹车-约6.0及以上 S1：刹车-约8.0及以上 S2：刹车-理想值为10此外，安装竞技刹车后将解锁外倾角/束角、车轮倾角/外倾以及车轮外倾角的调节功能。同时，还能解锁前后刹车平衡的调整以及刹车力度的改变。在某些情况下，这会迫使你安装竞技刹车，即使安装后刹车数值会超出规定范围。

弹簧和减震器

弹簧和减震器（以下简称“悬挂”）对车辆的行驶表现影响极大。无论是在柏油路、泥土路还是越野路面，无论是普通轿车、超级跑车还是大型SUV，悬挂都会影响车辆的行驶速度。 简单来说，柔软的悬挂能够缓冲路面的凹凸不平、坑洼和隆起，使车辆不会在每一个颠簸处都弹跳起来。从高处跳跃落地时（例如在越野赛车中从跳板跃起），车辆落地会更加稳定，车身左右晃动幅度减小，并且不易发生侧翻。硬悬挂能让车辆在高速行驶时更稳定，因为空气动力学下压力从上方作用于车辆，此时下压的并非在悬挂上晃动的车身，而是整个车辆连同车轮，车轮进而获得更大的地面接触面积。此外，硬悬挂还能使车辆在急转弯时不会过度倾斜。例如：当车辆向左转弯时，其重心会向右偏移。由于这种重量转移，右侧车轮会更紧地压向地面，而左侧车轮则几乎失去抓地力——结果就是车辆失去转向稳定性（转弯时的操控性）和加速动力。使用硬悬挂虽然能避免这类问题，但又会遇到另一个问题。当车辆行驶在稍有不平整的路面（比如城市里的路缘石、动态道具、土路）时，车身会失去整体稳定性。结果就是车轮会在这些“小凸起”上弹跳，导致轮胎抓地力下降，进而引发车辆失控、速度降低，并且在这种情况下难以快速加速。最后是“黄金平衡”调校，这种调校常用于拉力赛车，毕竟在《极限竞速》系列中，拉力赛并非纯粹的拉力赛，而是拉力赛与普通公路赛段的混合。你需要在泥土赛段保持悬挂良好的柔软度，因为这里常有小跳坡和频繁的弯道；同时在驶过这些泥泞路段后，还要能在柏油路上展现出色的加速性能和最高速度。

根据您的车辆，我们提供多种悬挂预设可供选择。 每种预设都会略微降低离地间隙（车底与地面的距离），并增加弹簧和减震器的硬度。而在赛道预设中，除了为超级跑车以及S1、S2和X级别的赛车设计的硬质赛道悬挂外，您还可以自行调整整个悬挂系统。

拉力悬挂可将车辆调整为“悬挂软硬的最佳平衡”状态，以适应拉力赛需求，并能最大限度提升车辆的离地间隙。该悬挂同样支持完全手动调节。

最后是漂移悬挂设置，这是一种偏软的悬挂，具有最小离地间隙，并且车轮定位也针对漂移进行了调整。你也可以（并且需要）手动调整它。

横向稳定器

要解释清楚什么是横向稳定器，其实挺复杂的……简单来说，它们能调节车辆在转弯时车身“偏移/倾斜”的程度。实际上，这个汽车部件会影响车辆的转向过度或转向不足。当转向过度时，车辆在行驶中会过于“灵敏”，即使是在较低速度下也很难保持在车道上。当转向性能不足时，车辆会感觉像一根木头，很难过连续弯道，甚至完全无法过急弯。购买该部件的竞赛版本【必须】，适用于【任何车辆】、【任何级别】和【任何赛道】！

底盘和安全框架加固

安全框架实际上为车身增加了刚性和整体性，但会极大地增加车辆重量。我们到底在什么情况下会需要这种有争议的“车辆改装”呢？

如果我们的车是老式稀有车型，大约是60年代或更早的。这类车的车身比较脆弱，在转弯时会严重倾斜。 当我们打造拉力赛或越野赛车时，通过增加车身的整体刚性来增加重量，会带来积极效果。 在打造漂移轿车时。在漂移中，保持车辆动力的微妙平衡以及轮胎与地面之间适度的低抓地力至关重要。车身的各种下沉以及转弯时的倾斜，都会对漂移质量产生不良影响。车辆在甩尾时的表现会一直变化。 （仅赛车版本可见，视觉上能看到安全笼的管道等部件）

总结：如果你没有60年代或更早的车型，也不是拉力赛或越野车型——那甚至不用看这个部分。 【减轻重量】

减轻重量甚至比增强发动机是更优先的改进！您自己判断。假设我们有一台400马力的发动机和一辆重1吨的汽车。发动机推动这样的“大家伙”会比较费力。结果就是，汽车行驶起来慢吞吞的，而且由于发动机要消耗大量动力来推动这个重量，它的最高速度也会降低。我们有两条路可选，一是提升现有发动机的功率（这虽然能提升一些，但会让发动机变得更重），二是将车辆重量降至700公斤——这样能减轻发动机的负担，从而提高其效率。 尽可能选择最大限度地减轻重量，一定要这样做！

引擎

现在我们来谈谈汽车的核心部件——发动机（也称为引擎）。 发动机零件的改进会影响一系列通用参数。 主要的改进涉及增加发动机内的燃油燃烧量，这会提升发动机的功率和扭矩。 此外，部分零件能减轻汽车的整体重量。 并且存在一定的发动机改进目标顺序： 1.如果车辆上安装了【涡轮/双涡轮/容积式增压器/离心式增压器】，那么始终要优先升级这个部件。因为它能带来最显著的动力和速度提升。

接下来升级【排气系统】——它同样能显著提升发动机功率，不过更重要的是，它还能减轻车身重量，这对加速和操控性也有积极影响。

3. 接下来是【点燃】

4. 接下来是【化油器】——（仅在老式车辆的原厂发动机上出现）

5. 接下来是【燃油系统】——（常见于较新型的发动机）

6. 接下来是“进气歧管和节气门”——（这是原厂空气增压的类似部件。如果车辆配备了涡轮增压/双涡轮增压/容积增压器/离心增压器，则无法对其进行升级。）

7. 接下来是【阀门】

8. 接下来是【活塞与压缩】

接下来是【空气滤清器】

10. 接下来是【发动机排量】和/或【凸轮轴】——这些零件被归为同一类别，因为它们通过不同方式影响同一个参数，并且相互补充。

如果您的车辆是自动变速箱，它会阻止发动机在转速表的红色区域运行。不过通常在红色区域下方，会有从半千到两千转的工作区间。当您购买了升级版【凸轮轴】后，转速表的红色区域会紧贴断油区域，这样您就能更高效地利用发动机动力。 【发动机排量】升级会扩大发动机的工作区间。例如：在原厂状态下，你的转速表在6000转时开始进入红色区域，而在7500转时达到断油转速。 增大发动机排量会将断油转速进一步后移，并提高发动机的最大转速。此时，红色区域仍会在6000转（或者会向断油转速方向移动），但断油转速将达到9000转。当你手动换挡，并且能够让发动机转速进入转速表的红色区域时，这项改进非常有效。如果你的车是自动挡，那么你需要同时购买两个升级部件，即排量升级和分动箱升级。 11. 接下来是“限流器板”——该部件仅适用于“1.6L I4 - Turbo Rally”发动机，我不建议安装这款发动机。

12. 接下来是“飞轮”——飞轮位于发动机与变速箱的“离合器”节点处，能略微降低车辆的整体重量。建议在车辆交付时安装此升级。当你还剩1-2个可用的齿轮点数时进行安装。（有时，飞轮可以用0个齿轮点数安装，所以要经常检查）

接下来是“中间冷却器”和“机油与冷却”——这两个零件要放在最后安装，并且只有在需要刷取【Girscore】分数时才考虑。因为这些“升级”带来的动力提升微乎其微，几乎不会改善车辆的动态性能。但同时，这些“升级”会增加车辆重量——所以（在我看来）得不偿失。

【调校】 轮胎

轮胎气压是游戏中一个设计非常糟糕的机制。胎压越低，车辆的抓地力就越强，操控性也越好。如果提高胎压，操控性会略有下降，但加速度会稍微提升。不过这种差异并不明显，所以无论什么车型、什么级别，大家总是把胎压调到最低。建议你也这样做。漂移

在漂移轮胎压力设置中，我们的目标是增加后轮压力，使后轮失去抓地力，但车辆仍能保持可控性：如果后轮气压过低，车辆不会进入可控的侧滑状态，而是会直接回正；如果后轮气压过高，车辆会变得过于难以操控，在漂移时会频繁发生转向过度。在轮胎压力设置中，前轮的目标是在制动效率和转向过度之间取得平衡：如果前轮气压过高，转向轮会有过度的操控性，在长时间漂移时，当尝试转向过度（以维持漂移角度），车辆会直接回正。如果给前轮过度充气，会降低车辆的抓地效率，因为前轮会出现打滑现象。同时，你也会失去通过刹车来维持漂移角度的能力——这同样是因为轮胎在路面上抓地力变弱而打滑，导致你需要提前、更用力且更长时间地刹车。### 变速箱设置 A800及以下车型的变速箱设置： 将最后一档的峰值点通过主变速箱拉长，使其位于最后一个方格的中间位置。

这样做是为了在这些【重力赛道】上获得更多的加速，而且由于这里的车辆本来就很慢，这种加速加成将会非常显著。没有必要把最高档位完全拧到底来达到极限速度，因为在大多数情况下，你根本来不及加速到那样的速度。S1 900及以上车型的变速箱设置：通过主变速箱将最后一档的峰值点拉伸至速度极限边缘。

在这些抓地力赛道上，车辆能相当快地达到最高速度，限制速度是个大错误。而小小的加速损失，完全可以通过车辆的其他设置来弥补。变速箱详细设置 如果仅调整主传动无法满足需求，您希望进行全面设置，那么请做好准备，这需要花费不少时间。 首先，您仍需通过上述方法预先调整变速箱。 之后，需要设置1挡：找到一段长长的柏油路面，从完全停止状态开始，将油门踩到底！请注意转速表指针的状态：如果指针剧烈抖动至极限位置，车轮打滑，且发动机发出刺耳噪音，这意味着当前为1挡，但最高速度不足。此时需进入调校界面，将1挡向“速度”方向调整。这样做可以提高该挡位下能够达到的最高速度。如果指针弹起一次后立刻下降，并且加速非常缓慢，说明一档的最大速度过高，发动机无法快速提升转速。此时需要进入调校界面，将一档向“加速”方向调整。这样做会降低该档位下可达到的总速度，但能提高加速速率。我们的目标是让一档尽可能快地达到发动机的最高转速，但同时在车辆加速时不要出现严重的顿挫。需要找到一个平衡点。我可以直接说，不要追求极致，你不可能把一档调校得完美无缺。只需调校到一个中间位置，这就足够了。 接下来我们转向后续档位，它们的调校方式与一档不同。但是，从第2个到最后一个，设置都是相同的： 我们关注的是扭矩。我们需要知道发动机在多少转速时能产生最大扭矩。因为在高转速下，无论是加速性能还是通过性，效率都是最高的。要了解转速与扭矩的最佳比例，有两种方法：我们需要打开遥测数据，在发动机参数选项卡中，注意发动机在哪些转速下能产生最高扭矩值。这大约在转速表的70%位置。

另一种方法是进入改装界面，查看当前发动机的参数（包括已安装在其上的零件）。

那么，假设我们了解到在5000-6000转时，我们能获得最大扭矩。接下来我们该怎么做？ 进入调校界面，然后移动二挡的滑块，使其大约从发动机的这个转速区间开始。

如果将传动比设置得远低于效率区间，启用该传动比后，发动机会损失大量动力，加速性能也会受到影响，最终你会被其他车辆超越。 如果将传动比设置得高于效率区间，扭矩就会下降，而发动机的高转速会导致你无法在该传动比下获得较高速度，此时就需要切换到下一个传动比。结果就是，你会在换挡上浪费时间（换挡期间无法加速。而由于高转速，你需要频繁换挡）。而且用一个挡位最多只能加速到40-50公里——这反过来又会限制你能达到的最高速度，原因是变速箱调校不当。 因此，你需要从2挡开始调校整个变速箱。但同时也不要忘记，根据你的档位，你需要达到我最开始描述的那种，最后一个档位在峰值时的相同状态。如果在你的设置之后，你超出了车辆所能达到的最大速度，或者相反，你远远没有达到它的极限，你可以通过同样的“主传动”来调整所有档位。最重要的是不要过度尝试，别搞砸了你的第一次漂移体验 =) 漂移 要进行漂移，变速箱的调校方式完全不同 xD 所以请再次坐稳啦)) 首先，把车子稍微调校得容易侧倾一些，然后找一个宽敞的地方，或者环形交叉路口。 找到地方后，尝试用长距离滑行来漂移，看看在什么速度下你能做得最好。该速度范围大约从90公里/小时开始，到120公里/小时（路段平均通过速度）。以及120公里/小时到150公里/小时（路段高速通过速度）。那么如何判断在特定速度下漂移是否顺利呢？ 非常简单！在特定速度下，车辆几乎能自行保持漂移状态： 如果您必须频繁刹车和调整方向，以防止车辆冲出弯道外侧，这意味着您行驶得太快了。如果你总是朝着漂移的方向猛打方向盘，车辆却不断脱离漂移状态并回正，这说明你开得太慢了。 你只需尝试一下，就能自己感受到什么时候开得太慢或太快，以及什么时候是最适合自己的理想速度。 当你找到适合自己漂移过弯的速度后，就需要根据这个速度来调整整个变速箱。在加速时将“主传动比”调大，但不要调至极限，只需让车辆在整个1挡行驶过程中保持轮胎打滑状态。 接下来调整2挡，应将其设置为能让车辆在2挡加速到你觉得舒适的漂移速度。然后挂入3挡开始漂移。 例如：用1挡加速到60公里/小时。而你舒适漂移的目标速度是120公里/小时。这意味着在2挡时，你需要将速度从60公里/小时加速到100-110公里/小时。 接下来，我们来设置我们的主要工作挡位——3挡。 它的设置应该是让你在该挡位上的加速不超过20-30公里/小时。 也就是说，加速到110公里/小时后挂入3挡，并且在该挡位上加速到不超过130公里/小时。要达到这样的效果，可以在调校设置中将3挡向加速方向调整。这一挡位会产生动力过剩，从而使车轮始终打滑，这是成功漂移的关键。 接下来的4挡也应采用相同的调校方式，只是速度要高出10-20公里/小时，也就是在130公里/小时时挂入，并加速至150公里/小时。（后续的传动装置我们已经不感兴趣了，因为您不会在它们上面进行漂移。但如果您愿意，可以用同样的方式对其进行设置）

【外倾角与前束角】 免责声明：对于现实中熟悉这一领域的人来说，曾多次有人指出，在《极限竞速：地平线》系列游戏中，“正外倾角/负外倾角”和“正前束角/负前束角”的概念被混淆了。 可能“车轮内倾角”和“车轮外倾角”也被弄混了。 事实究竟是否如此，我无法断言。在描述中，我将使用游戏内明确标注和实际使用的数值，并说明它们在游戏中的具体效果。

那么，我们先了解一下本部分的内容，然后再逐条分析各项因素的影响： 1. 车轮定位 如果从车辆前方观察，车轮定位/前轮前束指的是车轮的对角线倾斜角度。

在游戏中，我们的调节区间是从0到负值。绝对不要将数值调为正值（出于好奇可以试试，然后就知道为什么了）。 此设置的影响：在过弯时，车辆的质量会向外侧偏移（向右转向时，车辆会向左倾斜）。

此时，外侧车轮在成功过弯中扮演着最重要的角色。 如果外侧车轮失去抓地力，车辆将难以通过弯道，失去行驶稳定性，结果就是无法顺利入弯，或者不得不刹车减速。 通过增大轮胎的负外倾角，我们可以增加车轮与地面的接触面积，从而提升弯道中的操控性。不过不要过度调整，因为在直线行驶时，如果你的车轮大幅转向任何方向，会导致车辆与地面的抓地力不足，从而无法有效加速。简单来说，大幅转向的车轮会使车辆减速，让你失去在弯道中良好操控性带来的优势。 目标数值： 对于低速和中速车辆 前轮 -1.5 或 -1.0 后轮 -1.0 或 -0.5 适用于速度较快的车辆（从S1 900开始） 前轮外倾角 -0.8 后轮外倾角 -0.3 适用于越野车辆（拉力赛） 前轮外倾角 -0.3 后轮外倾角 -0.2 2. 束角 从车辆前方观察，束角指的是车轮相对车辆朝不同方向转动，或向车辆中心收拢的角度

【强烈建议】如果您不是百分之百确定自己在做什么，【绝对不要修改】这些数值。 那么这个设置究竟有什么影响呢： 如果您的车轮是向外（远离车身）倾斜的，那么在向右转向时，您的右轮会先开始转动，并且能够转动到更大的角度。优点：车辆转向更快；车辆可以以更急的角度转弯，无需减速。 缺点：车辆可能会出现转向过度（overstear）——车辆会对最轻微的转向操作做出非常剧烈的反应，导致难以保持直线行驶；向转向相反方向转动的外侧车轮开始失去抓地力。转向时轮胎与地面的抓地力会妨碍车辆转弯（现在回想一下，外侧车轮及其抓地力是顺利过弯的关键）。结果是，除了在直线行驶时加速有令人不适的顿挫感外，您在转弯时几乎没有操控性。 如果您有强烈的意愿，可以设置以下外倾角值： 前轮 0.1 后轮 -0.1. 这些数值至少能帮助车辆更好地切入弯道，并更快通过弯道。 3. 主销后倾角：从车辆侧面观察，主销后倾角是指转向轮转向轴与垂直线之间的夹角。

关于这个设置，没什么太多可讲的，因为它会直接影响多个参数： - 前轮外倾角/前束角 - 前轮转向角 - 车轮转向速度 只能说，主销后倾角的值要始终设置在5.0到7.0之间。不要低于这个范围，否则车辆转向会变得非常困难。而且也不总是设置成最大值就好，车辆可能会变得非常不稳定，难以操控。哪些数值适合你，只能通过不断尝试才能知道。 对于喜欢手动精确调校的玩家： 首先要确定自己的车辆类型，以及它更适合哪种调校方向。 如果车辆是为快速频繁转向而设计的，那么它可能不会非常快。反之，如果是超级跑车，其强项在于速度，而非灵活的操控性。了解我们的赛车情况对调校至关重要。假设我们确定这是一辆在中等速度行驶的公路赛车，那么它不需要在持续的90度急弯中以400公里/小时的速度获得最大抓地力。我们需要确定你过弯时的速度，这里所说的弯道并非指那些急陡的90度弯。还有那些平滑但较短的弯道，可以以100-150公里/小时的速度通过。我们需要凭肉眼判断这个速度。然后找到一片大的空旷区域，或者环形交叉路口。打开遥测数据，在【轮胎及其他】选项卡中，观察在我们所需速度下的倾角和转向时外侧车轮的角度。

要知道，如果你在转弯时开得过快或过慢，车身的倾斜程度会不同，这也会导致车轮的倾角值发生变化（以最佳速度行驶）

（我开得稍微慢一点）

如何调整前轮：我们的目标是在以所需速度过弯时，使车轮倾角接近0值（速度越低，转向幅度越大；速度越高，转向角度越小）。我们观察车轮的倾斜程度，进入调校界面，将“外倾角/前束角”滑块向某一侧移动，然后再次查看遥测数据，确认滑块是否移动到了目标位置、移动了多少，以及是否需要进一步调整。我们的目标是使车轮转向时的偏差为0，但允许0.30的误差范围。 如何调整后轮： 与前轮不同，我们的后轮是不转向的。它只能加速车辆（如果车辆是后轮驱动或全轮驱动）。因此，重要的是要让后轮在转弯和直线行驶时保持大致相同的倾角。 如果你将后轮设置为在转弯时获得最大的接地面积，那么在直线行驶时，接地面积会差很多，这意味着车辆加速性能会下降，并且容易失控。相反，直线上理想的轮胎抓地力会让你无法正常过弯，因为在弯道中车辆会难以加速——更可能的情况是车辆会以半漂移的状态过弯。 【外倾角-前束（漂移）】 漂移

对于漂移来说，上述所有内容完全不适用，这里有一套完全不同的规则：D 倾角 前轮 始终设置为最小值——-5.0 这能在前轮转向时提供最大的抓地力。 后轮 通常保持零度倾角，或设置为最小的负倾角。这能让驱动后轮获得良好的抓地力，从而可以精准控制油门踏板。在需要的时刻，通过增加或降低转速来维持车辆的漂移状态，或者进行快速换挡，必要时还需调整车身姿态。 如果你的车辆在漂移时后轮抓地力不足，导致车身频繁打滑失控，可以适当增加后轮的负外倾角，这样能提升漂移时的抓地力。但需要注意的是，在低转速时，车辆可能会因为抓地力过强而自动回正。你所需要做的，可能就是在过程中进行一些调整。不过，也有例外情况。日产Skyline R34就是这样一个例外。我在它身上忙活了两天，与其说是调整好了它，不如说是习惯了它在路上的行驶表现。转向特性——影响车辆在漂移时及漂移外的所有行驶表现 前轮轴 外倾——转向角度更大，但转向速度较慢在操控过程中容易出现转向延迟，进而导致车辆打转。 向内调整：方向盘转向角度减小，因此操控更为迅速，但在出现严重转向过度时，由于方向盘转向角度不足，你将无法进行有效操控，车辆会发生打转。 向外调整：后轮在轻微转向时就会使车辆出现侧滑，几乎无法直线平稳行驶。但在转向时很容易操控。 车辆在转向过度时容易发生甩尾。 内侧后轮会试图让车辆回正。如果车辆原本转向过于灵敏，可以通过增加稳定性来“驯服”它。车辆在转弯时倾向于保持平衡 卡斯托 始终将方向盘打到底，以获得最大的转向角度 横向稳定器 毫不夸张地说，这是影响车辆操控性和整体驾驶感受的【最重要】设置！ 首先，在我们开始调整稳定器设置之前，需要了解：它到底是什么？它扮演什么角色？车辆的行驶表现会如何随稳定系统的设置而变化？ 现在，我来提醒你两个术语： 转向过度——指车辆对方向盘的微小转动反应过于灵敏且强烈。 车辆会以过大的角度切入弯道，可能导致碰撞。出弯后，你很难将车辆回正并保持直线行驶。因为哪怕只是轻微转向，车辆也会过度偏转。你很难将车辆保持在直线行驶状态，它会不断左右晃动，导致你需要频繁调整方向。如果转向操作不当，车辆可能会冲出路面或发生侧翻。 转向不足——车辆转向反应迟缓、沉重且不灵活。车辆入弯非常缓慢，几乎每个弯道都需要大力刹车。如果在长弯道上加速，车辆会被甩到道路外侧，因为高速行驶时无法调整转向轨迹。游戏中的稳定器设置有“较柔和”和“较硬朗”两种选项。每辆车都默认配备稳定器，无法移除。商店中不同的稳定器选项只是不同的预设设置，无法进行修改。因此，无论何种车辆，出于任何目的，都要安装赛车稳定器！ 如何调整稳定器？首先，在进行所有测试和调整之前，需要根据驱动方式将其设置为“基础值”： 如果车辆原本是全轮驱动（AWD）——如果车辆出厂时就是全轮驱动，那么它们在出厂时就已经针对全轮驱动进行了良好的调校。没有必要进行根本性的改动。

如果您切换为全轮驱动（AWD），需要将稳定器设置调整为： 前稳定器 — 1.00 后稳定器 — 65.00

如果是全轮驱动（AWD）的越野赛车——如果您更换了驱动方式，请按照上述示例进行操作。如果车辆出厂时已是全轮驱动，则保持所有设置不变。 在实地测试后（比赛或自由驾驶后），请执行以下操作： 如果出现转向过度——将前悬挂调硬，后悬挂调软。 如果出现转向不足——将前悬挂调软，后悬挂调硬。如果车辆原厂就是后驱，或者你已将其改装为后驱：若车辆原厂为后驱，建议保持默认设置。若是改装为后驱，则使用以下默认值： 前轮 — 37.40 后轮 — 27.30

如果车辆初始就是这样的设置，那么操控和行驶体验会非常差，建议尝试以下替代设置： 要么——前1.00 后30.00 要么——前25.00 后65.00 如果你的车原本就是前驱，或者你把它改成了前驱——那我只能深表同情了xD 确定初始设置后，进入【对手】模式前往测试赛道对车辆进行测试。 游戏中有用于调校公路车辆的基准参数。拉力赛车也可以用同样的方式进行调校。 对于拉力赛，最好使用拉力赛道，并且赛道上要有尽可能多的弯道，例如【塔兰豪斯环形越野赛道】。这条赛道不算很长，有很多弯道，包括短弯道和长弯道，还有几个急转弯，而且有足够的空间加速。

而公路赛道则包括【阿斯图尔复古汽车环形赛】和【班博罗海岸环形赛】。

但我和其他人不一样 :D 所以我总是玩【环形赛道布鲁克林区】

这个东西非常有用，因为不会有对手妨碍你。在这样的赛道上跑过一定圈数后，你会很快记住它（这很重要）——你会开始凭感觉判断哪里可以加速、哪里何时需要刹车、以什么速度过弯、能在哪个位置加到几挡等等。比如，如果你知道第二个弯道可以挂三挡全油门轻松通过，那么当你坐进一辆只能挂二挡、发出刺耳齿轮声勉强过弯的车时，你就会明白其中的差别。差点冲出道路——你就会明白它存在转向不足的问题。你可以选择去检查它的四轮定位，或者调整稳定器，又或者增加/减少下压力。 总之，在同一条赛道上测试车辆，并且对赛道足够熟悉的话，你就能轻松判断出车辆需要怎样的调整。设置方法：进入赛道的“对手”模式，在通过一个弯道或一圈后，你会感受到车辆的状态。 如果你的车辆出现转向过度（overstear），需要将前悬挂调硬，然后将后悬挂调软。 如果你的车辆出现转向不足（understear），需要将前悬挂调软，后悬挂调硬。 不建议同时调整两个滑块，因为这样你将无法确定具体是哪个调整起了作用。转向过轻：方向盘始终与路面保持最大抓地力，导致车辆在方向盘稍有转动时就会剧烈且突然地向一侧偏移（转向过度）。 转向过重：方向盘在某个时刻会变得沉重。因此，在转向时，前悬挂和减震器无法让车轮补偿车身的倾斜，内侧车轮会开始失去与路面的抓地力。结果就是在转弯时出现转向不足（understear）。 后悬挂比所需的更软：如果后轮悬挂和前轮一样过软，车辆在转弯时不会正常转向，而是会比平时倾斜得更严重。如果实在无法将变速箱调硬，这种方式可以用来补偿变速箱的过度柔软。（understear）后悬挂过硬：如果后轮悬挂过硬，那么在车辆转弯和车身倾斜时，内侧车轮会失去抓地力。这会导致车辆在转弯时很难提速，尤其是在连续弯道中。此外，车辆会倾向于失控打滑——因为实际上，只有一个抓地力正常的车轮负责转弯时的车尾稳定性（转向过度） 横向稳定器（漂移） 对于漂移，我们需要前轮转向拥有尽可能高的可控性。 以及车辆尾部的最大硬度。 初始时，设置以下数值并尝试驾驶： 前 1.00 后 65如果在进行这些设置后，您遇到车辆在入弯时总想自动回正的情况，请将前轮转向调得更灵敏。 如果设置后出现车辆在过弯时尾部频繁大幅甩动并导致车身旋转的问题，请将后轮转向调得更柔和。

弹簧与减震器 尽管弹簧和减震器是两个不同的设置项，但它们的作用本质相同，对车辆的影响也大致相似： 无论是弹簧还是减震器（下文简称“悬挂”），都直接影响车辆的操控性、加速、刹车、直线稳定性以及车辆落地后的表现等。总之，悬挂设置几乎会影响车辆的所有方面。 下面来看几个例子。加速/减速 如果悬挂系统调至最硬：加速时，前轮会离地，因为发动机会产生“旋转”负载，该负载通过车身传递到车轮。而车轮则会开始转动，从而推动车辆前进。距离越远，车辆在高速行驶时受到的风力抬升作用就越强，这会导致车轮与路面的抓地力下降，进而使操控性变差，速度和加速性能也会降低。不过，车辆的通过性会有所提升，面对路面颠簸时的反应更为平稳。在调整离地间隙时，前车高度始终要比后车低1-2个数值。如果您决定自行调整悬挂，以下是初始设置值：公路赛（沥青路面）的数值为：左侧B700和A800；右侧S1 900、S2 998和X999。但如果你在车辆静止时猛踩油门，车轮就会开始打滑，这是因为发动机的动力没有有效地传递到车轮。因此会产生顿挫感：1/2 → 车轮打滑。2/2 → 车轮抓地。 当车轮获得抓地力的瞬间，车辆会猛地向前窜，这意味着后轮轴会略微下沉，而前轮轴会略微抬起。如果在这种情况下，您的悬挂系统无法“缓冲”这些冲击，车轮就会失去抓地力。这种情况既可能发生在起步时，也可能发生在加速过程中，例如出弯时。 如果您开始刹车，悬挂系统无法“缓冲”，前轴会下沉，后轴会抬起——这会对整体刹车效果产生不利影响，因为后轴的接地面积会减小。结果就是，如果在转向时刹车，刹车距离会变长，后轮很可能会发生侧滑甩尾，最终导致刹车时车辆失控。 如果悬挂调得极软：加速时，车辆悬挂会大幅“弹跳”，这会导致传递到车轮的部分动力被抵消——因为车辆会严重后沉，而不是快速起步。并尝试稍微抬高车头。 如果你开始刹车，悬挂的反应会过于强烈，导致车辆重心大幅前移到车头部分。结果就是，刹车时前轮会与地面产生非常强的抓地力。而此时后轮轴几乎不受力，轮胎无法有效刹车。转向 如果悬挂系统处于最硬状态：在入弯时，当车辆本应向反方向倾斜时，悬挂会阻止这种倾斜。 结果，车辆仍然会有轻微倾斜，但整个悬挂系统以及位于转向内侧半径的车轮会一起倾斜。 也就是说，入弯时，只有2/4的车轮能保持正常的接地面积。而且车辆将无法正常转弯，即使是在一定速度下。如果悬挂调至最软：进入弯道时，车辆重心会发生偏移，这会导致轮胎与地面的接触角度减小。接地面积会大幅减少，整体操控性也会变差。此外，由于转向时质量的持续偏移，车辆会变得非常容易在转弯时发生侧滑。 请注意，悬架设置只能通过以下悬架套件进行调整： - 竞技弹簧和减震器 - 越野竞技悬架 - 漂移专用弹簧和减震器 而这些套件已经调校得非常出色！在80%的情况下，我完全不会去调整车辆的悬架。我唯一经常调整的就是离地间隙——即车辆底部与地面之间的距离。离地间隙越小，车辆在高速行驶时的机动性就越强。但在路面不平整的情况下（例如驶上路沿、开到泥土路面，或车轮碾过游戏内的杂物时），车辆的操控性会大幅下降。

拉力赛数值，沥青+泥土

越野赛车调校建议：若车辆在落地后（跳跃后）出现侧向滑动或有翻转倾向，应调软悬挂。过硬的悬挂会导致车辆在所有颠簸路面上弹跳，无法使轮胎正常抓地，从而影响速度。

漂移参数。漂移参数无需额外调整。

如何调校：驾驶你想要调校的车辆，行驶到目标路面（拉力赛对应泥土路，公路对应柏油路，越野对应无路地带）。打开遥测数据，然后以中等偏快的速度行驶。你的目标是完成这样的调校：在最大和最小负载下，悬挂参数保持在20-25%到75-80%之间。也就是说，如果你正在驾驶，需要在转弯前减速，而减速时前轮下沉比如达到15%，那么就需要调整它，使其下沉幅度达到20-25%。同样，在加速、转弯以及在目标路面行驶时也需要这样调整。在【弹簧】选项卡中，我们有两个数值分别对应两个轴，即【更软】和【更硬】。假设车辆静止不动（为便于理解），假设遥测数据中悬架显示正好为50%。如果将弹簧调软，悬架会略微下沉，比如降至45%。反之，如果将弹簧调硬，悬架会略微上升，比如升至55%。这也决定了整个悬架的【工作范围】。如果弹簧非常硬，悬架的工作范围将在总可能行程的35%-65%之间。 相反，如果弹簧调得太软，悬架的工作范围会在总可能行程的15%-80%之间波动。 最重要的是，弹簧的设置会直接影响到减震器的下一个阶段何时开始工作。在减震选项卡中，每个轴有两个设置：回弹和压缩，它们也有更软或更硬的数值。 回弹：当悬挂严重下沉并达到其最低位置时触发。达到指定数值后，悬挂会弹回工作范围。 压缩：当悬挂过度卸载时触发。当达到指定数值时，悬挂装置会收缩，以使其回到工作范围内。

空气动力学 空气动力学是通过进风口/空气动力学尾翼改变气流，从而对前后轴产生额外负载。 当增加某一轴的压力时，车轮与地面的接触面积会增大，但同时在车辆加速和达到最高速度的过程中，车轮的负载也会增加。 也就是说需要在以下方面进行调整： 速度一辆速度快但不灵活的汽车，在弯道上则是一辆速度慢但敏捷的汽车，其目标是在两个极端之间取得平衡。

对于公路赛车和拉力赛车，初始调校通常是相同的：转向轮（前轮）负载调至最大，以获得最佳操控性。 后轮负载调至最小，以达到更高的最高速度。 后轮驱动（RWD）车辆是例外： 转向轮（前轮）负载调至约一半，以获得最佳操控性，后续可根据需要进行调整。后轮负载达到最大，以确保驱动轮与地面的抓地力最大化。起步时，车辆打滑现象会减少。而在加速过程中（例如出弯时），车辆将能更高效地加速。这些参数在调整过程中不会被改动，始终保持最大值！如果您的车是前轮驱动（FWD）： 请节哀顺变 :) 调校的主要标准是“转向过度”（oversteer）和“转向不足”（understeer）。 如果车辆转向过度，意味着需要减小前轮的下压力，并且可以稍微增加后轮的下压力。 如果车辆转向不足，意味着需要增加前轮的下压力，同时减小后轮的下压力。如果出现以下情况：在连续转弯时无法将车辆保持在弯道内（转向不足），同时在直道上很难将车辆保持直线行驶，因为稍微转动方向盘车辆就会立刻左右摇摆（转向过度）——这是因为你前轮的胎压过高，而后轮的胎压过低。 对于越野车辆，初始设置始终相同：转向轮保持原厂设置。后轮应尽可能减少负载，以获得更高的最大速度。 转向轮不能过度锁死，因为与公路和拉力赛车不同，越野车反而会因此失去操控性（转向不足）。 如果车辆仍然操控过度，且无法通过锁死转向轮来修正，后轮锁死程度可设置为最高120。 对于漂移车辆：

我们需要在所有方面找到一个平衡点，原因如下： 1. 方向盘握得太紧会产生很大的抓地力，这样在车辆漂移时你将无法有效地进行转向调整，车辆只会保持直线行驶。 2. 方向盘握得太松则很危险，因为在以大角度漂移过弯后，方向盘可能因抓地力不足而无法帮助车辆回正，你可能会陷入失控漂移的状态。后轮抓地力过强会提供过多的抓地力，导致车辆无法长时间保持可控的漂移状态。这会使你要么大幅转向过度，要么需要不断调整方向来保持稳定。过度收紧的后轮会使你无法保持所需的过弯角度，因为踩油门无法产生足够的效果，车轮会空转，最终导致车辆失控打滑。初始时将所有参数调至中间位置，之后在过弯时根据车辆表现进行调整： 过弯时，踩油门进行控制时感觉抓地力不足，车辆无法回正？——调紧后轴。 车辆频繁甩尾，控制也无济于事？——调紧前轴。 踩油门时，车辆经常能自行回正？— 调整后轴 车辆非常重，很难长时间保持侧倾，并且它总想回正？— 调整前轴。 【刹车】

在刹车设置中，我们只有两个滑块： 【前后刹车平衡偏移】 请注意，游戏中“向后”滑动滑块，并不会使后轮刹车力度大于前轮，反而会让“前轮”刹车力度更强。 总之，只需记住这里的数值是反向的即可。 【刹车力度增减】如果你使用键盘进行游戏，这是一项必备设置，因为使用键盘时，你无法精确控制刹车力度。而且，你每次按下刹车键都会导致刹车时所有车轮被锁死，并且在车轮锁死期间会失去操控性。 通过这个滑块，你可以调节刹车状态从“尚未开始刹车”到“车轮完全锁死”的变化速度。这可能只是一瞬间，也可能是几秒钟。 对于使用手柄游玩的玩家来说，这项设置同样会很有用。如果你和我一样，在“踩死刹车”时感觉刹车效果很弱，车子反应迟缓、不愿意减速。我个人总是将刹车压力设为150%，这样用手柄刹车时会很舒服。如果您仍然想亲自调整刹车，那么需要一条长长的直路以及车轮与地面接触点的遥测数据。 加速，然后开始刹车，使用中等或最大力度。 注意【橙色条】，它显示了施加在车轮上的力度大小以及方向。行驶时，我们是向前（从下到上）推动车轮。刹车时，车轮向后倾斜（如以下示意图所示的从上到下方向）。红色圆圈表示车轮与地面的接触面积大小。 以下示意图展示了如下过程： 1. 车辆前后轴的制动力平衡为50% 2. 刹车时，由于行驶方向产生的惯性作用，车辆向前倾斜。由于车身倾斜，前轮的接地面积增大，后轮的接地面积减小。因此，前轮为车辆提供制动力，而后轮对制动几乎没有影响。由于只有前轮参与制动，车辆会因制动进一步前倾。此外，由于后轮与地面接触不良，车辆尾部可能会开始向侧面偏移，甚至发生甩尾，尤其是在转弯时刹车的情况下。为避免上述情况，需要调整刹车平衡，增加后轮的刹车力度。这样一来，刹车时前轮就不会使车身过度前倾，从而让后轮能与地面保持更大的接触面积。这将对最终制动效果产生积极影响，因为制动会更有效，并且车辆在制动时将更加可控。

车辆漂移设置

而在调校车辆漂移时，我们反而希望车辆只靠前轮刹车。这能简化入弯时的漂移操作。你无需大幅摆动车辆或使用手刹，只需轻踩刹车，后轮就会失去抓地力，车尾开始产生侧滑，此时可以通过踩油门来维持可控的漂移状态。【差速器】 要了解什么是差速器及其工作原理，请观看下方视频！ 现在我们来开始设置游戏中的差速器： 如果您没有更换车辆的传动装置，它仍是原厂状态，建议您尝试不调整差速器，直接使用车辆的出厂设置进行驾驶。如果您更换了驱动装置，或者对车辆在出厂设置下的表现不满意，那么： 对于后轮驱动车辆（RWD）： - 后轮轴 - 加速 — 70% - 制动 — 30% 对于前轮驱动车辆（FWD）： - 前轮轴 - 加速 — 50% - 制动 — 50% 对于全轮驱动车辆（AWD）： - 前轮轴 - 加速 — 100% - 制动 — 0% - 后轮轴 - 加速 — 100% - 制动 — 0% 平衡：50%至75% 接下来详细说明什么是【加速】、【制动】以及“平衡”的具体含义：加速——在过弯时，内侧车轮行驶距离较短，可能会开始打滑（即不必要的加速）。该参数用于设定打滑车轮在差速器开始对其进行锁止（制动）前所能达到的“加速”上限。数值越小，打滑的内侧车轮就会越早被制动。数值越大，内侧制动轮的制动介入就越晚，直至完全关闭该功能（差速器完全不对制动轮施加制动）。 制动功能：在转弯或通过湿滑路面时，外侧车轮可能会失去抓地力，从而开始打滑。在这种情况下，发动机将为打滑的车轮提供更多动力，因为打滑的车轮更容易转动。因此，几乎不会有动力传递到不打滑的车轮。该参数设定了外侧车轮过度打滑的限度，如果外侧车轮打滑超过标准，差速器将强制对其进行制动，以保留动力并分配给同样正在转弯的内侧车轮。数值越小，外侧车轮空转（不锁止）的可能性越大，差速器开始制动外侧车轮以保持整个车轴扭矩的时机就越晚。 数值越大，外侧车轮的制动效果越强，直至与内侧车轮完全同步。 平衡——发动机动力在驱动轮之间的分配比例： 0%——全部动力分配至前轮驱动。 50%——前后轮动力平均分配。 100%——全部动力分配至后轮驱动。为了进行平衡设置，需要查看加速性能数据：【0-97公里/小时】、【0-161公里/小时】和【最高速度】。你需要找到一个平衡值，使加速时间最短，同时最高速度尽可能达到最大。

不过也有可能完全不会有增长） （从50%到64%，数值没有变化，而从65%开始，最大速度下降，加速时间增加）

至于【制动距离】的数值，不用在意。这玩意儿总是出bug，显示的数值都是随机的。

（我只是坐着，把滑块调整了一个数值，然后又调了回去，结果每次这样做，刹车距离都会因此改变，而且变成了不合理的数值） 漂移 对于漂移车辆（无论何种驱动方式）： 进行差速器完全锁止 加速——100% 刹车——100% 若有平衡设置，设为——75%