第二部分 - 稳如磐石的玩法

这是系列指南的第二部分，旨在帮助读者从几乎不懂扑克的状态成长为能够在低注虚拟货币游戏中盈利且具备竞争力的玩家。 本部分将介绍如何像“石头型玩家”一样打牌，这是任何崭露头角的扑克玩家的入门阶段。 简介 “石头型玩家”是我个人喜欢使用的六种玩家分类之一。第三章将详细介绍这六种类型。在低注扑克中，无论是在虚拟货币网站/游戏，还是在小额真实货币游戏中，仅仅通过像“石头型玩家”一样打牌，你就有可能实现盈利。这本质上是“先学会走，再学跑”，先扎实掌握游戏的基本原理，然后开始学着观察桌上的其他玩家。 新手玩家首先要掌握的是自己手牌的相对价值。有些手牌在短桌（只有2或3人参与底池时）效果很好，但在多人局中表现较差，而有些手牌则正好相反。有些手牌几乎总是差牌，有些则几乎总是好牌。 “石头型玩家”的目标是只玩那些要么一直是好牌，要么至少“还不错”但有机会变成非常好的牌的手牌。请记住，【最终底池】包含你认为在最后一轮下注中会被加入底池的所有筹码。 5张补牌的情况下：如果你需要投入的筹码不超过最终底池（包括你的跟注以及河牌圈所有的下注和跟注）的1/9，就可以跟注。例如，底池已有3600筹码，有人下注800，此时底池变为4400。你需要用跟注所需的800乘以9（即7200，这是你的跟注值得进行时底池应有的大小）。由于你跟注后底池仅为5200，除非你觉得在河牌圈击中补牌后，通过下注能从其他玩家那里再获得至少2000筹码，否则应该弃牌。6张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/8时，选择跟注 7张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/7时，选择跟注 8张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/6时，选择跟注 9-10张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/5时，选择跟注 11-13张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/4时，选择跟注 14+张出牌：当需要投入的筹码不超过最终底池的1/3时，选择跟注 在翻牌圈做决定时，由于还有两张牌未发出，情况会更复杂，但作为通用指南，你可以将上述分数整体向右移动两位（例如，5张出牌时可跟注1/7底池，以此类推，14+张出牌时可以跟注任何底池大小的下注）。问题的复杂性在于，你花了钱却只能看到一张牌，而且完全不知道下注的玩家接下来可能会怎么做。他可能在虚张声势，或者手牌很弱，会选择在转牌圈让牌，这样你就能免费看到河牌。但也有可能他已经拿到了坚果牌（当前情况下可能有的最好手牌），并决定全下，这种情况下你根本不可能为了抽一张牌而跟注，之前的跟注就会感觉完全是浪费。 如果这感觉太复杂，那就记住这个简单原则：有8-12个出牌时，可以跟注小于底池的下注；有13个以上出牌时，可以跟注任何更大的下注；否则就弃牌。在以下内容中，“三星”“二星”和“一星”手牌特指本章开头我们划分的翻前手牌组合。 “三星”翻后手牌 你的所有三星手牌几乎肯定是翻前最强的（它们确实是前1.6%的顶尖手牌），除非牌面（桌上公共牌的另一种说法）出现对子（两张点数相同的牌，比如8-8-K），否则你的口袋对子（或者翻牌圈有A或K的AK）几乎肯定仍然是最强的。 实际上，即使牌面出现对子，你的手牌也可能仍是最强的，比如在8-8-K的例子中，牌堆里只剩下另外两张8可能被其他玩家拿到，而且他们还得跟注一个加注。唯一需要注意的例外情况是当你遇到高牌时（例如你持有KK或QQ，而翻牌圈出现了A——即比你的口袋对子等级更高的牌），或者你持有AK但未能与翻牌圈的牌形成有效连接。 因此，除非之前已经有人下注，否则你应该始终下注，下注金额约为当前底池大小的一半到三分之二。如果已经有人下注，若你的手牌与翻牌圈形成了有效连接（即你手中的一张牌与桌面上的某张牌点数相同），就将赌注加倍进行加注，否则选择跟注。如果在你之前的下注金额较大，且已有其他人跟注，你就需要开始警惕成对的公共牌（此时可能已有人形成三条）和高牌（有人可能组成比你更大的对子）。 如果有下注和跟注的情况，且存在一张能击败你的牌，那就假设其中一人持有这张牌。如果公共牌对你不利，弃牌并非耻辱——每手牌的输赢本质上都是“运气使然”，有时你需要接受现实并及时止损。比如你手持A-K，公共牌是8-8-K，即便你的手牌很强，但如果下注激烈到暗示有人持有另一张8，那你的赢面可能依然很小。抽牌概率低指的是“补牌”数量少（详见计算补牌部分），补牌即牌堆中能让你的手牌成为最佳手牌的剩余牌。在这种情况下，你可能面对的是“三条”（三张相同的牌），而你只有2张补牌。面对三条时，一张A并无用处，因为两对不足以取胜，所以牌堆中剩余的两张K是唯一能显著提升你手牌的单张牌。 这种情况在转牌和河牌阶段基本会持续。除非有充分理由怀疑有人已经拿到更好的手牌（例如你手持A-K，公共牌是5-8-K，而当公共牌再出现一张8后，有人在 betting 时表现得非常兴奋），否则你可以继续下注直到摊牌或所有玩家都弃牌。这是你需要将所有筹码投入的情况，如果你认为自己的手牌是最好的，那么迫使其他玩家向底池投入筹码就非常重要。 以下是一个简单的“交通灯系统”，帮助你判断翻牌的质量： 绿灯：“翻牌成暗三”（翻牌后立即形成三条）或更强的牌型，如带A-K同花的两对，或带A-K同花的同花牌。这类手牌极少会输，所以要积极下注。 黄灯：牌面有同花听牌而你没有对应花色（例如你拿着梅花A和黑桃A，翻牌却出现三张方块）。超对：你的口袋对子比翻牌的三张牌都大。你很可能是目前最好的手牌，但只需跟注，并准备在局势变得紧张时弃牌离场。橙色信号灯：你正面临一张高牌，对手可能持有KK/QQ，或者你用AK没能击中翻牌。这种情况下，你可能是领先的，但也可能不是。如果有其他两名玩家愿意通过下注或跟注来投入筹码，你可能已经处于落后了。计算你的补牌数！少于8张？弃牌。 “两星”翻后手牌 这类手牌更依赖于再击中一张牌，并且需要谨慎操作。你的手牌范围会更广，而且你组成的许多手牌后续会比较弱。其规则与三星手牌非常相似，不同之处在于你的口袋对子遇到高牌的可能性要高得多，并且如果没能击中翻牌，你最终需要依赖补牌来组成更大的手牌。你确实会拿到一些面对多个对手时具有有趣【胜率】（在所有公共牌发完后最终成为最佳手牌的概率）的牌，但你往往需要依赖特定牌的出现才能获胜。 如果你拿着A-J，翻牌出现一张J，只要没有Q或K出现，你的处境就非常好。有点出人意料的是，如果你翻到的是A而不是J，就需要更加小心：如果有大量下注，你可能已经被更强的A牌击败了，更不用说像两对这样的牌了。 绿灯信号：翻牌形成暗三，或者牌面有一张与你手牌配对的牌。要么他拿到大牌并尽可能多地赢取筹码，要么就弃牌耐心等待下一局。扑克始终需要耐心，所以最好尽早学会这一点。 起手牌 以下是一份简单易懂的起手牌列表（说明：A=A，K=K，Q=Q，J=J，T=10，数字含义自明，“s”表示两张牌同花，“o”表示两张牌不同花）： （三星手牌）翻牌前加注，若面临他人加注则再加注：A-A、K-K、Q-Q、A-Ks （二星手牌）翻牌前加注，若他人已加注则跟注：A-Ko、A-Qs、K-Qs、A-Qo、A-Js、A-Ts、J-J、T-T——如果看起来至少有3名其他玩家会参与本局，那么包括“口袋对子”（两张牌点数相同）直到5-5。你的【踢脚牌】（如果你和其他人有相同的牌且与公共牌组成对子，你的另一张牌会作为与他们另一张牌对决的决胜牌，所以越大越好）通常都不错，除了顺子、同花及更强的牌型外，很难被其他牌型击败。翻牌圈拿到两对通常也相差不远，如果你用【双高价值牌】入局，这两张牌都会是高价值牌。 黄色信号：同花公共牌面时，你拿到顶对但没有同花牌。如果在你之前没有人下注，通常可以带头下注，但如果有人跟注或在你行动前有人下注，就尽量以最低成本入局。你可能已经落后了，此时你需要以低成本进入摊牌阶段。你能击败大多数手牌，但面对少数手牌时，你已经处于【抽死】（0张补牌）的状态。 在翻牌圈拿到【超对】（你的口袋对子比翻牌的三张牌都大）会稍强一些，而且具有一定的【隐蔽性】（其他玩家很难想到你会有这样的手牌），但仍需保持类似的谨慎。如果一名玩家下注后另一名玩家加注，对方很可能是两对、翻牌圈成【暗三】或翻牌圈成同花。 【黄灯】：第二对或口袋对子面对至少一张【高牌】。在这两种情况下，任何激烈的下注通常都意味着你已经落后。除非你至少有8张补牌能组成顺子或更强的牌，否则在有人跟注时下注就弃牌，并且只跟注小额下注。如果下注者在转牌圈继续下注，而你的手牌没有改善，就弃牌。红灯信号：其他情况。仅在持有顺子或同花听牌时跟注，对于底池大小的下注或更小注额，需至少有8张补牌；对于更大注额，则需要13张及以上补牌。 “一星”手牌（翻牌后） 此范围内的任何口袋对子，除非在翻牌圈击中牌面，否则都应弃牌。即使是翻牌圈形成的小三条也非常强，但如果牌面上没有3，你的3-3在大多数情况下都毫无用处。其他手牌主要依赖大牌的 equity——你的J-T同花（J-Ts）可能需要同花或顺子才能足够强，以应对任何较大的下注，除非幸运地形成两对。养成计算补牌数量的习惯。再次强调，面对底池大小的下注，有8张及以上补牌时可以跟注；面对更大注额，需要13张及以上补牌才能跟注。在此范围内，你唯一应该下注的情况是你击中了顶对，并且你不想加注其他人的下注。总结 尽管我在第一份指南中有所提及，但采用“石头型”打法几乎不需要“智取”或“算计”对手。关键在于学会不必打每一手发到的牌，从只玩高质量手牌开始，养成只有在有较大胜算赢下底池时才投入筹码的习惯。 这种打法非常适合用来对抗水平较弱的玩家赚取筹码，因为他们通常意识不到你只玩好牌。当他们拿着“还不错”但实际上不如你所选手牌的牌时，往往会为你的筹码量做出可观贡献。然而，一旦赌注有所提高且玩家技术水平上升，你会遇到越来越多的人，他们会意识到只要你下注或跟注，你就手握好牌，因此愿意与你正面交锋的人会越来越少。他们还会注意到你没有好牌就倾向于弃牌，并会在认为你手牌不强时开始对你“诈唬”（用较弱的手牌下注迫使其他玩家弃牌）。 此时，你需要开始拓展思路，考虑用更广泛的“手牌范围”开局，以更难以预测的方式玩牌，最重要的是开始学会识别当前牌桌上对手的类型（见下一章！）并据此制定相应的策略。手牌快速参考指南 翻前手牌： ***手牌：A-A、K-K、Q-Q、A-Ks（同花色A-K） **手牌：A-Ko（不同花色A-K）、A-Qs（同花色A-Q）、A-Qo（不同花色A-Q）、A-Js（同花色A-J）、A-Ts（同花色A-10）、K-Qs（同花色K-Q）、K-Js（同花色K-J）、J-J、T-T（10-10） *手牌：其他所有两张牌均为10及以上的牌，以及其他所有口袋对子 跟注建议 面对小于底池的下注，当有8个及以上出牌时跟注 面对底池或更大的下注，当有13个及以上出牌时跟注（一星手牌）“跛入”（仅支付盲注即可），若其他玩家加注则弃牌：任意两张点数至少为10的手牌，以及所有从2-2开始的口袋对子。 弃掉所有其他手牌。这意味着当有其他玩家加注时，你仅在约5%的情况下参与游戏（1326种可能手牌中的74种），即使没有加注，参与率也仅为18%（1326种中的244种）。这是一个非常“紧”的范围，如果你只是想在牌桌上寻求刺激，会觉得异常无聊，但它能实现两个目的：首先，这让你有更多时间观察其他玩家的行为；其次，你有机会了解自己弃掉的手牌中有多少本可以成为获胜手牌。记住，扑克的关键不在于赢下比其他人更多的手牌，而在于赢取更多的筹码。这包含两个要素：一是在你赢的手牌中尽可能多赢筹码，二是在其他所有手牌中尽可能少输筹码——乐于弃牌是一项关键技能，这也是稳健策略能够盈利的基础。那些经常跟注的玩家往往输得最多。 翻牌后 现在你已经选好了起手牌，并且进入了翻牌阶段，接下来该怎么做呢？ “用最强牌加注，为听牌投资，其余全部弃牌”（戴夫·沙夫，前职业扑克玩家，我一直很喜欢这句便于记忆的话）。当你确信自己手牌最强时，作为【石头型玩家】你应该下注甚至加注；当你很有机会组成最强手牌时，选择跟注或让牌；而当以上两种情况都不太可能时，面对任何下注都应弃牌。 记住，“石头型玩法”就好比给自行车装上辅助轮。最终你肯定要拆掉它们，但这种自我施加的限制能极大地帮助你建立游戏信心。 计算补牌数和底池赔率 在深入讨论玩什么牌以及如何玩之前，你需要在决策中纳入一个关键原则，即【计算补牌数】（当你的手牌并非最强时，能让你的手牌变成最强手牌所需的牌张数量）。有时在翻牌发出后，你可能完全没有像样的手牌，但距离组成关键的顺子或同花只差一张牌。遗憾的是，正当你希望看到下一张牌时，却有人下注了。作为一名稳健型玩家，通常来说，当你认为自己有不错的听牌时会选择跟注，但有些跟注显然比其他跟注更合理。这时你就需要学会计算【出牌数】并进行一些非常基础的数学运算，来判断跟注是否明智。 例如：你手牌是方块J和方块10，牌面是方块4、方块8、梅花9。任何7都能让你组成顺子（4个出牌），任何Q都能让你组成顺子（4个出牌），而任何剩余的方块都能让你组成同花（7个出牌，因为方块7和方块Q已包含在顺子的出牌数中）。这总共是15张补牌，而且这还没算上另外的J或10（6张补牌）也可能足够赢的情况。 在这里跟注是个简单的决定，而且还有两张牌未发，你的牌力实际上强到足以跟注一个全下的赌注。你唯一可能陷入尴尬境地的情况是，下注者拿着9和方块K或方块A，并且会击败你所有的同花听牌，但即便如此，你仍有14张补牌。 谨慎听牌：有些时候，你会觉得你的部分补牌并非“真正的”补牌。例如，如果你手牌是红桃9，而翻牌圈有三张红桃，那么很合理地推测，任何持有比你红桃牌面更大的玩家也会对当前牌面感到兴奋，而且你可能会发现，任何能让你组成同花的补牌，也可能让其他玩家组成比你更大的同花。 一个实用的经验法则是：“面对小于底池的下注，拥有8个或更多补牌时可以跟注；面对大于底池的下注，只有已组成的成手或拥有13个及以上补牌时才跟注。” 记住，这不适用于已组成的成手——如果你有顶对，并且认为它很可能就是目前的最佳手牌，那么你仍然应该跟注。不过，这并非是为了凑齐补牌，而是因为你认为自己已经处于领先地位。这种情况总是没问题的。下一小节将介绍更复杂的数学知识，适合那些希望在决策中获得更高精准度的玩家。如果对此不感兴趣，可以直接跳至“三星手牌”部分。 底池赔率（适合喜欢用数据说话的玩家） 底池赔率指的是你可以合理跟注并获利的下注金额。你需要计算的是“如果我们无数次重复这种情况，我在这里跟注是否能足够频繁地赢得底池，从而在不赢的时候比输掉的钱赚得更多”。 对于那些希望在游戏中运用一定精准度的玩家来说，这是一项相对简单的数学计算。以下指南是关于跟注看最终河牌时的赔率速查参考。